miércoles, 18 de mayo de 2011

Blog única y exclusivamente de compra-venta




Os dejo el link a el blog que usare para compraventa, estará actualizado y podréis ver los artículos que por una razón u otra me deshago.

Tambien veréis como va lo de hacerse con fondos para otros proyectos, en un futuro espero que me sirva de utilidad para ver "que vendo para hacerme con que cosa".


http://elmercadodebakara.blogspot.com/

martes, 10 de mayo de 2011

Visionking 1.25-5x26 rifle scope with R/B illuminated target dot reticle




Hace mas de un mes pedí esta mira "Visionking 1.25-5x26 rifle scope with R/B illuminated target dot reticle" a RSOV, hoy, azar mediante, ha llegado (aunque mas cosas en el pedido no).



La mira en si esta muy bien terminada, viene con las tapas de protección de las lentes. Estas tapas son algo gomosas, no como las Flip-up de Buttercreek, el muelle actúa correctamente para mantenerlas abiertas y quedan bien agarradas por la construcción de la parte exterior del material gomoso flexible.



El encare con 1.25 aumentos, es fácil, intuitivo y tiene un rango amplio para poner la cara sin perder de vista el blanco, en un CTW M4 encarando con una culata "crane" era apoyar y ver en todas las posiciones de la misma.



Con 5 aumentos sigue siendo fácil, el eye relief no disminuye, pero el encare tiene que ser mas ajustado en "centrado" (vamos, que con 1,25 puedes poner la cara mas a la altura que te de la gana, pero con 5, céntrate bien, como con todas las miras telescópicas).



La claridad, lejos de lo que pueda imaginarse la gente, es superior a ópticas estándar que pululan nuestro mundillo. Y es que a pesar de no ser una óptica barata, el precio lo ves en la claridad y nitidez de la imagen, comparada con una guarder 2008, es similar, y con una tasco china, ....se nota. Sobretodo porque en esta óptica no vamos a usar un sunshade (o parasol), que suele oscurecer aun mas a las famosas Tasco, y que la gente no para de ponerles aun cuando no lo necesitan (no sabeis la utilidad que tiene un sunshade hasta que no juguais en un bosque oscuro donde los claros te distorsionan toda la vision, o cuando jugueis a pleno Sol en verano y esteis a poca altura sobre el nivel del mar; ambas situaciones las he vivido, y puedo jugar a pleno sol en Leon, y no es comparable a el servicio que te hacen en los otros escenarios).



Así que tenemos una mira que aúna de forma bastante funcional el aspecto de encare rápido de un Reddot y luego tiene la versatilidad de servirnos de telescópica para nuestro hobby; pues 5 aumentos son mas que suficientes para el airsoft.



Tiene 5 intensidades de iluminación, en Rojo y Azul (si, azul). El punto de mira es parecido al de un Acog (cruz filar con el circulo en el medio, que es el que se ilumina se encendemos alguna intensidad, manteniéndose altura y deriva sin iluminar).



Las torretas de ajuste de elevación y deriva están cubiertas por las típicas carcasas de protección, no son como las de tipo M1 o M3 que son abiertas. La mira telescopica se regula notablemente bien (intentad hacerlo al maximo de aumentos posible, porque regularlo a 1,25 puede ocasionar que al subir los aumentos apreciemos nuestro error de regulación, siempre a la máxima distancia a la que nuestra replica sepamos que es precisa, obviamente).


Con la mira telescópica he pedido también un alza laRue, que he visto en Rsov también, y que completa el aspecto que quiero darle a los DMR y asaltos que use con ella. El siguiente paso es conseguir un Docter de los nuevos mas estilizados y el correspondiente adaptador a la mira telescópica. Es un Alza QD con sistema de bloqueo (muy útil y muy simple) de encaje vertical (no horizontal como en la mayoría de las ópticas) y con una estética diferente a la ortodoxa.













En definitiva, es una mira telescópica (y alza) versátil, donde su uso en un DMR esta justificado, y donde tendremos incluso posibilidad a ponerla en un asalto bien optimizado (una TW por ejemplo, donde tener alcances de 60 metros o 65, no son raros).

domingo, 27 de febrero de 2011

Gomas de Hop up (Parte 2)





En esta parte voy a describiros cada goma desde mi experiencia, quiero advertiros que cada uno puede obtener resultados iguales, similares o diametralmente opuestos a los míos,….es normal, cada replica es un mundo. Así que procurare describiros las gomas, y pondré como las he usado con mayor o menor éxito. En el blog podeis consultar la primera parte.

Como solo hay 2 grandes familias de gomas de hop, y dado que esta lista va a estar basada única y exclusivamente en mi experiencia, voy a poneros primero las gomas de corte VSR y luego las de corte AEG.

Gomas corte VSR (validas para VSR10, Tanaka rifles con cámara de Hop up de Spartan/2Roy/Kingarms/PaxArmamentia, pistolas Marui….y los clones de todas ellas).

-Marui VSR/handgun Bucking. Es una goma negra, que nos viene de serie tanto en las pistolas como en el VSR10 de Marui. Su dureza es media-blanda. No destaca por nada, y simplemente cumple su función. En las pistolas ha sido siempre sustituida por desgaste, en los VSR simplemente no da la talla para aguantar los upgrades de configuraciones “High End”. Digamos que es la goma con la que debemos comparar las demás. Sus gomas son de color negro. Son gomas económicas, 5 o 6$ si las encontramos.

-KJ pistol/M700 Bucking. Es una copia de la de Marui, no tiene nada destacable y es de una calidad inferior, nada que reseñar, es una goma que deberíamos cambiar para mejorar el rendimiento, precisión y alcance de la réplica. Sus gomas son de color negro. Los recambios son muy económicos, no llegando a 5$ si las pedimos a KJ.





-King Arms VSR Rubber. Una goma “Airseal”, es decir, la anchura de sus paredes es más ancha, provocando un mejor sellado del conjunto mediante una unión “Nozzle-goma” más eficiente. Es una goma dura, mas enfocada a las replicas largas que a las pistolas. No tiene el acabado de otras gomas, y viene a ser una copia de las Nineball. A mi es una goma que no me gusta especialmente. Sus gomas son rojas. Son gomas económicas, de unos 10$.





-Nineball Airseal (cualquier dureza). Son gomas “Airseal” como las King Arms, su dureza varía según a nomenclatura, van de las extra-soft a las extra-hard. En el pasado tuvieron algún problema de rebabas por falta de control de calidad en alguno de sus lotes, lo que obligaba a limarla o a usarla unos cuantos disparos para “darla de sí”. Funcionan muy bien en replicas largas, donde la estabilidad de los disparos es vital. Actualmente son una de las pocas opciones fiables que hay para los corte VSR. Sus gomas son de un color purpura pálido. Su precio esta contenido, unos 15$ habitualmente (sin gastos ni aduanas).

-KM VSR Rubber 45º y 55º. Son gomas sin las propiedades de las Airseal (lo cual no implica que dejen escapar el aire), pero con una particularidad que las hace especialmente interesantes para replicas cortas. Al contrario de lo que pueda parecer por su dureza (45º y 55º son durezas medias-altas), en replicas cortas dan muy buen resultado debido a su seam interno cortado. Esto provoca que se abra cuando es presionado por el nub/brazo actuador, ocasionando que tengamos un doble punto de contacto en la bolita y facilitando el centrado y un efecto similar disparo tras disparo. En mi opinión es una muy buena goma, que me está dando resultados muy satisfactorios en mis replicas cortas, y que a falta de las seamless es una opción muy buena. La 55 es azul y la 45 verde, KM no suele cambiar el registro de colores en sus gomas, así que visualmente es fácil reconocerlas. Su pecio es bastante elevado, unos 22$ como más barato.

-Firefly Bucking. Como las Nineball vienen en diferentes durezas con la nomenclatura soft-hard. No son Airseal, y tienen un seam doble, más fácil de romper que un seam partido como en las KM. En realidad parece un seam en 4 partes, pues parece tener 2 partes a su vez partido en otros 2 tacos. Son gomas difíciles de configurar, pero muy eficientes una vez hallado el punto en el que van bien. Son de color negro y su mayor hándicap, aparte de la dificultad a la hora de configurarlas, viene de la facilidad de romper alguno de sus tacos internos del seam, unido a su alto precio –unos 27$- las hace una goma poco atractiva excepto para aquellos que quieren probar algo nuevo.

-Arctic Seamless VSR Rubber. Estas son las gomas de fabricación propia, están en proceso de testeo, y las características las tenéis en la primera parte del articulo de gomas de Hop up. No voy a hablar de ellas por ahora, sino que estoy preparando el artículo sobre resultados, aparte de que como son MIS gomas (no solo mías, pero los demás prefieren mantenerse en la “sombra”) puede parecer que peco de interés, así que cuando acabemos nosotros las pruebas, se darán a reputados usuarios de Tanaka, y VSR para ellos nos den sus opiniones,…..y no me puedan decir nada de imparcialidad de los rompe h***** de siempre. El precio será similar a una Nineball, que creo que esta contenido hasta mínimos extremos. Y las durezas serán 2, blanda para pistolas y duras para rifles. Aparte de una categoría aparte que será más cara porque unirá mundos con una goma de extremo índice de rozamiento.




Gomas corte AEG, aquí englobamos la mayor parte de las replicas, puesto que casi todas las AEG usan este tipo de goma, y muchos Bolt Action también, desde los CA M24 a los numerosos Bolt action que llevan una cámara de PDI o una de Hexagon. La mayoría de las replicas llevan esta goma, y sino tienen algún tipo de cámara de Hop up aftermarket que las adapta para poder usarlas (PDI, Laylax, etc…).

-Tokio Marui de serie. Es una goma clásica, es como el padre del resto de gomas. Es negra, de una dureza blanda, pero no muy blanda, y con una eficacia bastante notable en potencias de asalto. No es mala goma, y las replicas de Tokio Marui suelen tener su buena precisión debido al conjunto de sus magnificas cámaras de hop up, el ajuste con el cañón de serie y estas gomas simples pero diseñadas para funcionar con esas potencias y el espacio que dejan el cañón y la cámara. Un cambio en cualquiera de estos parámetros ocasionara que la goma no vaya igual y que tengamos que pensar en otras posibilidades. Es una goma negra, y los recambios son baratos. Si usas una Marui sin más cambios, plantéate seguir comprando esta goma.

-Classic Army de serie. Es una goma clónica de la Marui, pero ni las Classic Army están diseñadas como una réplica de TM ni sus gomas son iguales. Habitualmente dan unos resultados pobres, no del todo achacable a la goma, sino que la cámara metálica de CA y los cañones de CA tampoco tienen una calidad de sellado y ajuste como los Tokio Marui. Todo eso unido a que tampoco las gomas son iguales, hace que sean sustituidas por otras marcas, y el upgrade de goma y cañón en una Classic Army sea mucho más común que en una Tokio Marui. Son gomas negras también, y nunca las he visto en venta mas allá que de serie.

-G&G, G&P, King Arms y Deepfire. Curiosamente en estas marcas, todas las que he visto tienen un rendimiento mediocre, no son malas, pero no van bien afinadas a la réplica a la que le corresponden. Adolecen del mismo problema que las CA, pero además tienen el problema de que suelen ir instaladas en réplicas con más potencia. Su cambio suele ser común en todas ellas, y no es de extrañar, pues hay gomas que van a ir mucho mejor en todas ellas.

-Ares de serie. Ares da en sus AEG y Bolt Action una goma transparente/semi translucida azulada que es una muy buena goma, pero que durara unos 200 disparos (en un Bolt action) antes de gastarse. Es de un blando extremo, ninguna otra goma tiene ese grado de fragilidad, llegando al punto de que es muy fácil rasgarla bien ajustando el hop o sacando el cañón para un análisis (como creo que paso cuando en su día hice la Review del Tavor). Es como una goma de cortesía, su cambio suele ser recomendable. Pero si tenéis un BA puede ser divertido ver como hace un efecto muy marcado (debido al mucho agarre que tiene el material) y lo rápido que se desgasta. Ares las comercializa, lo que no se es con qué fin.

-Ares roja. A pesar de compartir color con la Madbull Roja, tiene un rendimiento pobre, y unas características más similares en dureza a la Systema. Ares las comercializa, y si bien no es una mala goma, no tiene nada de especial.





-Systema. La goma de systema es el comodín, vale para todo, pero todo lo hace de forma poco espectacular. Es una goma de dureza media, de precio medio, de rendimiento medio…..todo medio. Es negra y no muy cara, SIEMPRE hay una opción mejor, pero no siempre es cómodo averiguarlo.

-Guarder silicona. Es una goma muy blanda, solo ligeramente más dura que las ares transparentes. Son de silicona, con una durabilidad corta, pero con muy buen rendimiento. No es recomendable ponerla en réplicas de potencia alta a no ser que queráis sustituirla cada poco tiempo. Es fácil de romper, y el rendimiento viene del alto índice de rozamiento que tiene su material que ocasiona el alto nivel de spin que nos otorga por poco hop up que tengamos. Es una goma que casa fácilmente en cualquier réplica de asalto, una goma clásica blanda, y la referencia en este tipo de gomas “sin nada especial”. Es muy barata 5€ o menos y de color blancuzco translucido.

-Guarder 70º. Es la antítesis en dureza a las Guarder silicona. Son gomas duras (mucho, y posiblemente en la actualidad sean de lo más duro del mercado), de corte clásico, y sin más pretensiones que darnos una buena goma para replicas con alta potencia y que necesiten una goma fiable. No tiene más que eso, pero la convierte en una de las mejores gomas si no quieres romperte la cabeza, para réplicas de cerrojo o DMR de alta potencia. Son gomas que van del negro al verde muy oscuro, son relativamente baratas para gomas de esta dureza. Una opción a tener en cuenta para esas potencias.





-Madbull Azul. Estas son las gomas azules de Madbull, son de corte clásico sin nada especial. Están muy bien terminadas, y en mi experiencia, aunque Madbull anuncie una dureza de 60º como las rojas (con el simpático comentario de que las normales son de 80º y 90º), yo la dejaría en 55º y gracias. Mi opinión, como siempre libre de ser malinterpretada a gusto del consumidor, viene dada porque las marcas HK tienen la mala manía de poner las descripciones como les da la gana, la seriedad de las marcas japonesas contrasta con la de HK, porque decirnos que las de serie son de 90º….claro,….o eso o usan una escala de “º” diferente e inversa. El caso, es una goma clásica bien terminada, que luce muy bien con configuraciones de DMR a 400+ y que puede solucionar multitud de problemas en AEG de 400- en los que las gomas más habituales no acaban de dar solución a estabilidad y hop up. Vienen en packs de 2, con un precio bastante contenido, por favor, los nubs, como en TODAS las gomas, tiradlos.





-Madbull Shark Accelerator Negra/Blanca. Vienen en packs de 2 como las azules (y como todas las Madbull), en este caso no son 2 gomas iguales, sino que viene una de cada clase. Son gomas no clásicas, debido a que usan la tecnología Shark (tiburón) llamada así por Madbull. Esta Shark tech. no viene a ser más que unos ligeros tetones un poco más allá de la entrada de la goma, lo que ayuda a que no se produzcan dobles alimentaciones en configuraciones con un recorrido corto del nozzle o con alta velocidad. También nos ayuda a que la goma quede siempre en la misma posición dentro del cañón, pegando siempre en el mismo sitio con el seam interno que nos proporciona el spin. Aparte de esa característica, ya de por si interesante, los 3 tetones que llevan estas gomas Shark tech. nos ayudan al centrado de la bolita dentro del cañón, lo que a la larga también implicara un desgaste uniforme de la goma, evitando cambiar la goma prematuramente por un desgaste lateralizado del seam. En el paquete vienen 2 colores, la negra, un poco más dura, es parecida a las systema en lo que a dureza se refiere, las blancas, son más blandas, y se asimilan más a las Guarder silicona. No las recomiendo para nada que sea más potente que una réplica de asalto, no porque no vayan a ir bien (en el primer artículo de gomas lo expliqué) sino porque su desgaste seria crítico, y nos podemos llevar por delante los tetones (o fins) por delante en poco tiempo. Los fishbone nubs…a la basura, son blandos en exceso, pretenden ser un H nub/SCS sin ser rígidos, con una goma seamless puede que funcionen mejor (imprimiendo mas hop eso sí) pero en una goma con seam, olvidaros, su forma se deforma completamente con la presión de brazo actuador, transmitiendo un perfil deformado completamente a la bola unos milímetros más abajo.





-Madbull Shark Accelerator Roja. También el packs de 2, a un precio similar a los otros 2 pares de gomas de Madbull, contenido. Traen los bin-nub…esto, fishbone nub para que sean desechados. Su dureza es de 60º, en este caso me lo creo más, incluso gracias a los tetones (fins) al ser una Shark bucking, tenemos que el efecto es similar a gomas de mayor dureza (por poner un ejemplo, o es la que recomiendo en Bolt Action, o esta o la Guarder 70º). Su color es rojo, y eso de Shark lo tenéis explicado en las anteriores gomas, lo mismo es válido para estas, que no dejan de ser las hermanas mayores con una dureza mayor. Brillan en réplicas de 400+, yo las uso en réplicas de francotirador de 500+ de cerrojo, y dan un resultado más homogéneo que las Firefly de las que hablaremos más adelante. Como todas las madbull, son gomas realmente fantásticas en mi opinión.


-Prometheus. En una variada gama de rojos y violetas, con durezas variables. Mis experiencias con estas gomas siempre ha sido un desastre, y no son excesivamente baratas tampoco. Y no es que me esperara mucho o poco, simplemente me iban mal, siempre, si excepción. Algo extraño pues el fabricante, en sus múltiples divisiones de venta, es de calidad (¿no sabéis a que entramado pertenece Prometheus? investigad).Unas gomas japonesas que me decepcionan siempre, es mas, Pikatchu y yo tenemos un maletín con las Prometheus nuevas, en esperanza de que algún día, se la podamos poner a algo sin que vaya mal….y librarnos de ellas de una vez por todas (es lo que tiene tener casi todas las gomas). No voy a hablar ni de durezas ni de para que las recomiendo, porque no las recomiendo para nada y porque….las durezas son indiferentes para el resultado.





-Firefly, lo mismo que os conté de las Firefly para VSR se puede aplicar para las Firefly para AEG, no la uséis con nub SCS, o anulareis efectos de doble contacto, tampoco os paséis con el auto porque os llevareis por delante uno de los 4 tetones, y hace una gracia terrible destruir una goma tan “barata”. Yo la llevo en el Type 96 de Maruzen, junto con la cámara PDI es una rompedura de h***** de regular, y para que os imaginéis como será, antes de tenerla regulada tuve que perder muchos días, llegando a instalar una Madbull roja por simple comodidad.


-KM para AEG. Al contrario de las gomas corte VSR de la misma marca, las KM de corte AEG son gomas bastante normalitas. A su favor esta el precio, tienen durezas medias sus tres colores, y un seam demasiado pronunciado, lo que hace que con poca presión del brazo actuador (con “poco hop” coloquialmente –e incorrectamente- hablando) tengamos demasiado efecto. Es bueno si tenemos una réplica problemática en ese aspecto, pero sino hace la regulación necesariamente milimétrica para no pasarnos (en un M4 AEG clásico, esto es misión imposible, pues el diseño de ese hop esta hecho por auténticos borregos, la facilidad para desregular un Hop de M4 AEG CA es….de origen espontaneo, pero eso queda para otro artículo para hablar de porque los V2 M4 no pueden llegar a ser los mejores DMR a igualdad de inversión).





-PDI W Rubber. Son de salida reciente (enero 2011), por lo que aun están en proceso de ser probadas por muchos usuarios. Tienen como características principales el corte en cuña en el seam (al más puro estilo KM en las gomas VSR) que les da el doble contacto en la goma, y la implementación de una especie de tóricas fusionadas en el contorno de la goma (lo que nos ayuda al sellado con la cámara de Hop up), de estas gomas ya hablamos cuando salieron como novedad en este mismo blog. Una vez las he podido tener en mi poder, puedo añadir a sus características y a su bajo precio, el hecho de que son….blandas! muy blandas, incluso más que las Systema, y a un nivel intermedio entre ese y el de una Madbull Shark blanca. A la espera de que monte el FTK del M14 y haga las pruebas con ellas contra las Madbull Rojas y las azules, no puedo hablar de resultados, pero espero que sean satisfactorios, aunque breves, pues esa poca dureza hace esperar gran rozamiento, que unido al doble punto de contacto, les dará una buena trayectoria…..pero a consta de la durabilidad. Pero como he dicho, está en testeo, al igual que las seamless de VSR.



Estos son los resultados de mi experiencia en réplicas, espero que os sirva de guía, pero lo principal es que penséis solos sin tener que no poner en duda lo que yo digo. Normalmente tendréis resultados similares a los expuestos arriba, pero algunas veces, tendréis una réplica revoltosa, que no quiera funcionar con la lógica de las demás; no os tiréis de los pelos, a veces una goma que creeremos absurdo en su uso en determinada réplica, será la solución, el airsoft es así de majo, y siempre hay factores que no podemos tener en cuenta sin 3 ingenierías y maquinas con 4 o 5 ceros detrás para ver tolerancias y volúmenes. Si algo no os funciona aunque sea lógico y otra cosa absurda sí, es lo que hay, asumirlo y reíros de ello; con el tiempo tendréis una colección de gomas de hop up considerable, porque es un cambio barato, y muchas veces probareis por curiosidad, está bien, porque siempre podéis llevaros sorpresas agradables (Madbull/PDI) o desagradables (Promy), pero en cualquier caso ampliareis el conocimiento e iréis pillando practica.


PD: Me falta en este análisis muuuuchas gomas, cuando vaya probándolas las podre ir añadiendo con tiempo, lo mismo que me ha pasado con los cañones.

martes, 15 de febrero de 2011

Comprar inteligente, vender justo.





Voy a hablaros por primera vez de un artículo no técnico y donde no aparecerán réplicas u opiniones de ellas. A cambio os prometo ser "breve" o al menos a intentar ser ameno.

Se trata de 2 conceptos que la gente, a pesar de lo que pueda parecer, no entiende. Hoy lo aplicare a nuestro hobby, pero me consta que no solo afecta a jugadores. Son los conceptos diferentes, y en nuestro hobby de alguna manera relacionados, de “comprar inteligente” y “vender justo”. Como 2 personas que sienten mutua atracción, estas 2 ideas etéreas siempre acaban relacionadas; veamos porque.

El primer concepto etéreo del día con el que nos vamos a meter es el de “Comprar inteligente”. ¿Qué es eso? Fácil, no tiene que ver tanto con el tipo de réplica, con la marca o con el upgrade o uso que le vais a dar, ni siquiera con el presupuesto o la disposición más o menos grande que cada uno tiene para gastarse dinero; simplemente es aplicar el lema de Mediamark de “yo no soy tonto” al airsoft. Y que no todo el mundo lo aplica es tan obvio como la salida del sol cada día. ¿Cómo sino podemos justificar día tras día en el mercado de segunda mano replicas y accesorios comprados en los lugares más caros del planeta? Y si eso es un mero truco para intentar vendernos la moto e inflar el precio final como si de un mero copo de maíz se tratara, ¿porque no “cascan” esas tiendas con precios más altos que? Fácil, el 80% de esos anuncios no demuestran que la procedencia es de esas tiendas caras, sino que solo ponen el precio de referencia para poder partir de un precio más alto para la posterior rebaja, que pilla incautos allá por donde leen……del otro 20% hablaremos un poco más adelante.

¿Que hay que hacer para comprar inteligente? Lo primero es buscar, no mirar y en el primer sitio que lo veas. Lo segundo es preguntar, raro es el foro que no tiene “Arqueólogos del precio” y “Exploradores de tiendas” entre sus miembros. Si preguntas donde comprar tal elemento más barato, incluso llegaran a pegarse por recomendarte un sitio, tranquilo, el precio que van a ofrecer es el que es, y nada más, miras, comparas (que algún esfuerzo habrá que hacer, aunque sea pinchar y contar con los dedos donde sale más barato) y listo. Aunque parezca mentira, esto no lo debe hacer todo el mundo, pues bien es sabido que hay tiendas que siendo caras siguen ahí. Hay solo 3 cosas que debes tener en cuenta aparte del precio, calidad del servicio postventa de la tienda (fácilmente consultable en un foro multitudinario), los gastos de envío y aduanas (al precio se suele tener que sumar estas cosas….que no todo el mundo es Al Capone, y no queremos que nos trinquen por estafar al fisco como a él ¿verdad?) y por supuesto si el artículo esta en stock.

Una vez tenéis todo eso comprobado, se compra, y esa mis queridos lectores, será una compra inteligente…..casi siempre.


Vayamos ahora al otro concepto legendario que ya solo recuerdan los que vieron las pesetas siendo mayores de edad y los que pueden contar hasta 20 sin necesidad de descalzarse, “Vender justo”. ¿Cuántas veces habéis visto cosas de segunda mano que vosotros por un 10% de su valor o menos podríais comprar nuevas? Muchas ¿verdad? Eso es justamente lo diametralmente opuesto a “vender justo”.
Para vender justo hay que tener un concepto más primordial asimilado, lo que es nuevo y lo que esta como nuevo, pero no lo es. Es una diferencia sutil y casi imperceptible para nuestros ojos, pero no así para los ojos de los demás. A pesar de lo que podamos creer, el contacto con nuestras células, lejos de incrementar el valor de un artículo, ¡Lo devalúa! Sí, yo también me sentí confuso la primera vez, solo pensar en que el contacto divino de mi cuerpo pudiera devaluar algo, hizo zozobrar los pilares de mi (por otro lado magnifica y excelente) existencia; pero es así, lo que tocáis y usáis, por mucho cariño que le pongáis, es de segunda mano.

Otro concepto viene de aquel 20% del que os dije íbamos a hablar más adelante, en este caso, si estáis siguiendo el blog, más abajo. Como podréis comprobar con una regla, o mediante el uso de la ruedecita del ratón ya es más abajo, y siento decirlo, pero me toca decir cosas feas. Voy a dejar de lado a la gente que por falta de confianza compra más caro que lo que debería, o por miedo a comprar fuera por ser novato e incluso excluiré a los que …..bueno, no hablaremos de esos. Voy a dejar fuera de ese 20% a un 10% que simplemente son tontos, ellos no tienen la culpa de ser así, aunque bien pensado, no los dejare fuera, pues los demás tampoco tenemos la culpa de que lo sean.

Ese 10% en el que me quería centrar es el de los impacientes, gente que compra caro, y lo sabe, porque tiene FUEGO EN EL CULO, y no puede vivir sin la 8º réplica que ha pedido. Bien, no quiero decir que tengáis que pedir por Surface Mail las cosas, no, la espera de 1 mes es suficiente, estoy con vosotros en que de 8 a 15 semanas puede resultar excesivo. Pero pedir por UPS a un sitio donde tengan el artículo en stock porque no lo tenían en ningún sitio, y porque no te salió de los HUEVOS esperar, no es algo que debiera servir para incrementar el valor de un producto en el mercado de segunda mano. No hablamos de artículos que se queden fuera de stock porque se dejen de fabricar, sino de artículos comunes que siguen a la venta en el momento del anuncio de segunda mano (porque si vendemos algo que ya no está a la venta cuando lo vendemos podemos tener un articulo limitado y codiciado,…o una mierda que ya no se fabrique de lo mala que es, una vez más la inteligencia debería dictarnos ante que nos encontramos, ….y una vez más la inteligencia a muchos no les llegara a dar la respuesta a su pregunta, comparando un Tanaka K98 G-Version preban a un JG M4 de plastichunchi de la primera serie; así de complicada es la mente humana). ¿Que quiero decir con esto? Fácil, no quieras hacer pagar a los posibles compradores la insensatez que hiciste al no comprar inteligente. Los compradores no tienen culpa ni de tu impaciencia ni de tu falta de inteligencia, si fue ella quien te condeno a dilapidar tu dinero de la forma más estúpida posible; este concepto de fácil comprensión, parece ser de difícil asimilación entre la población; así que hechos como el excusarse de unos gastos de envío y tramites modelo UPS en un anuncio de segunda mano se ponen tal cual!! No queridos, la culpa es vuestra, y esos “extracargos” no aumentan el valor del artículo que vendéis, el artículo vale lo mismo a los ojos del comprador si lo trae un chino en bicicleta desde Shantou que si me lo trae UPS en un LearJet pagando yo el flete del mismo.

Llegados a este punto, ¿a qué precio deberíamos vender las cosas? Hombre, es vuestro juicio, pero para mí algo de 100 o más € que se venda por más del 80% de su valor nuevo comprando inteligentemente (¿veis ya porque están relacionados?) es verdaderamente insultante, pero no para mí, sino para la persona que me lo intenta vender. ¿Como decíroslo? Yo pasare simplemente de la venta, porque intento seguir lo que digo y procuro comprar inteligente, pero del que lo vende pensare que es o tonto o un caradura. Y a partir de ese 80% que sería el valor de un articulo perfectamente cuidado pero con uso, le iremos sacando porcentajes si su estado tiene taras, necesita arreglos, si son estéticos o funcionales, si tiene alguna cosa que lo haga menos atractivo al comprador, si el modelo tiene buena o mala fama, o si simplemente como el nuestro hay 50 anuncios iguales y tratamos de que alguien se fije en el nuestro antes de en el del vecino.

Muchos pensareis que esto son obviedades, bastan 5 minutos en los subforos de compraventa de los grandes foros del país para que el mundo se nos caiga encima. Tenemos gente que compra en el sitio más caro posible, gente que nos carga su impaciencia y su estupidez, gente que incluye verdaderas barbaridades en unos precios hinchados como el muñeco de Michelin,…..una fauna que demuestra que el mito de la picaresca española está a la orden del día. Pasaros un día por el mercado de segunda mano de ASF, o de Systema Europe (este menos), hay verdaderas gangas a nuestros ojos, incluso es planteable el traértelas a tu casa porque…..son precios que jamás veremos aquí (¿creeis que un Tokio Marui con cuerpo de madera y upgrades FTK guarder con cañón de precisión y upgrades por valor de 500€ ellos solos puede valer menos de 400€? Es así, vedado en un foro extranjero hace bien poco).

Quiero decir algunos detalles como última anotación, son aquellos que compran un M15A4 de Classic Army por…300€ y luego le cambian el cuerpo por uno magpul, que nos incluyen en el coste luego, las tripas por un gearbox de systema (también incluido claro), la culata por una UBR (ídem), el frontal por un kit SIR CQB (ídem), el asa por un aimpoint (ídem), y la bocacha por un silenciador; pero no nos quitan ni el valor de la culata, ni el de la bocacha, ni el del gear, ni nada de nada,…..y tampoco nos los incluyen!! (No todo el mundo dice algo como “doy piezas originales también”). ¿Quiere alguien decirme porque me “cobra” o “suma” 300€ en el precio si del M15 solo quedan 4 cables y el gatillo? Por curiosidad nada más, porque se da continuamente, cuando yo vendí el SPR desconté cada miserable pieza, y por eso se pensó que tenia taras, así que el vender justo por comprar inteligente me trajo consecuencias negativas, porque con lo que no contaba es con la categoría de “comprador estúpido” que ronda estos mundos, y que prefiere que le cobren lo mismo que nuevo cuando tiene otro anuncio de un vendedor fiable que ofrece la venta con un precio justo.


El caso límite de la estupidez me lo encontré hace relativamente poco, cuando vendí la equipacion multicam y vendí el Ciras mío y de un compañero, estaban ambos impecables, así es que no sabía cuál era el mío y cual el de mi compañero de equipo. El caso es que el mío lo vendía por menos precio que el de mi amigo, tal vez porque tuviera menos pretensiones, tal vez porque …lo que fuera. Bien, me llego una persona que estaba interesado, y me pregunto porque el mío era 10€ más barato que el de mi compañero, si tenía taras o algo, yo le dije lo que había, ambos estaban impecables, y no sabía cuál era cual, pero no me creyó! El quería el caro, porque “algo tendrá para que vendas el tuyo más barato”, pues nada, no solo me insultaba (diciéndole que no me creía) sino que encima era tonto!! Coño, no me lo pensé mucho mas, puesto que en las 3 o 4 semanas que me tuvo mareando, apareció otro comprador mas, que como había reservado uno quería el otro, fuese el que fuese. A pesar de estar tentado de decirle que me quedaba “el caro” le dije que el barato (10€ no me llevan ni al cine y por ahí debía andar la diferencia) y al otro le dije que miraba el que estuviera mejor y listo. Vendí ambos, pero os prometo que no mire cual era cual porque estaban igual (su uso fue muy bueno y estaban cuidados), lo mejor es que encima el comprador protestón me escribió un mail cuando llego diciendo que estaba encantando y que seguro que el otro tenía alguna cosa que no le quería decir, pero que entendía que no se la fuera a decir tampoco ahora…..increíble. Aun así, os recomiendo vender justo y no hacer pagar por vuestros errores en las compras a los demás.

lunes, 7 de febrero de 2011

Gomas de Hop up (Parte 1)





Vamos a hablar de una parte clave para conseguir precisión en las réplicas. Las gomas de Hop up.

Lo primero que debéis saber es que las gomas tienen una parte muy importante en la consecución de una réplica que dispare con precisión y para conseguir alcance. Es la pieza que mediante el rozamiento con las bolitas en el disparo ocasionan el efecto (spin) que nos hace ganar un 60-70% de nuestro alcance. Su correcto centrado y una buena elección de una goma correcta, en conjunto con una buena configuración con el resto de elementos que conforman el conjunto de precisión (cámara de Hop up, Nub y Cañón de precisión) es lo que nos dará o dejara de dar mucha de la precisión, la otra parte viene por un conjunto de potencia (sea un gearbox o un conjunto de gas o un set de cilindro de muelle) que nos debería dar una cantidad de aire/presión constante para tener la misma potencia.

Las cámaras de Hop up son un mundo muy amplio y varían por modelo y tipo de réplica. Los nub son más generales y de ellos hablaremos otro día. De los cañones de precisión hemos hablado muchas veces ya en este blog, y poco a poco saco algún artículo mas sobre cosas especiales (Bullbarrel, Ported, Twisted…etc.). Así que hoy pasamos a centrarnos en las gomas.

En la segunda parte del articulo hablaremos de marcas (que sí, que serán mis opiniones, que YA SE que no son una verdad universal, que ociosos están algunos siempre de verdad, siempre molestando), hoy hablaremos de las características de una goma y como debemos elegirla con respecto a nuestras necesidades y las de la réplica.

Las gomas de hop up tienen 3 características principales que las diferencia y que debemos de mirar antes de elegir:


Lo primero es el corte de la goma. Llamamos corte a su forma. El nombre viene dado porque la forma de una goma viene dada por la cámara de hop up y el corte del cañón de precisión, pues se tiene que adaptar perfectamente a ellos para que no se produzcan escapes y la buena compresión del conjunto de potencia no se pierda al llegar al conjunto de precisión (este “traspaso” de la “potencia” –el aire- se produce en la unión del Nozzle/muzzle/cabeza de cilindro con la goma, así que es una unión a tener en cuenta ). Existen muchísimos cortes diferentes, los más generales son 2, el corte AEG (usado por la mayoría de las AEG y muchos rifles de cerrojo antes y después de ser upgradeados) y el corte VSR (usado por la mayoría de las réplicas de pistola Marui y sus clones -KJ Works, Army, etc.-, las réplicas de cerrojo VSR10, los Tanaka después de poner un Kit de cámara King Arms/2Roy/Spartan, y algunas réplicas mas). Otros cortes menos comunes son el corte Tanaka, el corte Maruzen, y otros cortes de pistola, entre los que cabe destacar el de las codiciadas réplicas de pistola, Western Arms.
Evidentemente el corte no es algo en lo que podamos elegir, tenemos que ponerle el adecuado a nuestra réplica, aquí no tenemos mucha opción, por no decir que salvo casos en los que podemos decidir cambiar la cámara de hop up (Bolt action de muelle o gas principalmente, o las nuevas GBB-R) no hay elección ninguna.





Un segundo punto, en el que ya tenemos donde elegir, es la dureza de la goma. Muchas veces veréis que la goma al comprarla tiene algo del estilo “70º”, “55º”, “45º”, etc. Esto no es otra cosa que la dureza de esa goma. A mas alto el número que precede a “º” más dura es la goma, es la nomenclatura más común, y la podemos encontraren marcas como Madbull, Guarder, Falcon y muchos más. Otra forma de calificar la goma es la de la nomenclatura “ultrasoft-soft-medium-hard-ulltrahard”, esta nomenclatura es más usada por marcas japonesas (como Nineball/First Factory, Firefly), y no viene a ser otra cosa que los nombres en ingles que se corresponden a “ultra blanda-blanda-media-dura-ultra dura”, creo que no hace falta que me extienda aquí ¿verdad?

Más interesante es la elección que tenemos que hacer. ¿Qué goma instalo?
Bien, no hay respuesta definitiva, así que vamos a deciros unos factores que tenéis que tener en cuenta para la toma de la decisión. El primero que deberéis mirar es la potencia de la réplica, una réplica de asalto que ronde los 300-350 FPS no necesita la misma goma que una réplica de sniper a 500-550FPS, sin olvidarnos de los DMR y las pistolas. Una goma blanda instalada en una réplica de francotirador a alta potencia nos durara muy pocos disparos, como norma general deberemos usar una dureza mayor cuanto más potencia tenga la réplica. Y digo norma general porque la dureza suele ir asociada al coeficiente de rozamiento que provoca la goma con la bolita para tener más o menos spin (y la norma general se rompe exclusivamente cuando tenemos gomas de materiales “exóticos”, que aunque gomosos, pueden aunar un mayor coeficiente de rozamiento con una dureza alta a la vez, esas gomas tienen también asociados unos precios más elevados, pero a veces necesitamos de ellas y vale la pena). Si una réplica de cerrojo a 500 FPS no somos capaces de sacarle el efecto suficiente (tenemos un déficit de spin incluso con bolas más ligeras y con la regulación al máximo), debemos ponerle una goma con mas rozamiento (o un nub más efectivo también, o ambas soluciones); la consecuencia es que si no usamos una goma de las “exóticas” tendremos que poner una goma blanda, y a los pocos disparos tenerla completamente gastada y lista para ser sustituida (a veces no tenemos más opciones que hacer esto, es triste, pero la goma es un consumible mas, y siempre tendremos que cambiarlas con el tiempo).

Como regla para todos, os aconsejo que pongáis las gomas más duras que podáis siempre y cuando no perdáis alcance ni efecto. Si con una Guarder de silicona (transparente/translucida de las mas blanditas) tenéis el mismo resultado que con una Guarder 70º (esas que son verdes), poned la más dura, tendrá una vida mucho más longeva en la réplica….pero no os hagáis ilusiones, esto no suele pasar, y una goma os dará mejores resultados que otra. Otra norma común debido a lo dicho anteriormente es que a mas potencia más dureza.

El último punto a mirar es el “seam” o nudo interno de la goma, es la protuberancia con la que la goma roza y hace el efecto. Hay diferentes estilos, normalmente el 80 o 90% de las gomas tienen un sean simple, una especie de cilindro interno sin más; pero existen otros estilos que nos ayudan a tener más de un punto de contacto con la bolita. Los hay que tienen 2 tetones a los lados (Firefly), o que la protuberancia simple tiene un corte más o menos acentuado en el medio (KM VSR 45º y 55º) o incluso algunas que tienen ese corte en cuña haciendo que sea visible el corte incluso sin la presión de un nub (la más reciente PDI). Partamos de un principio muy básico, a más puntos de contacto con la bolita, mejor y más regular será la trayectoria debido a que la superficie de contacto entre la bolita y el seam es mayor; una superficie de contacto en 2 puntos nos permite también que la bolita se centre en el cañón de forma natural. Es la diferencia entre un V-Hop, un H-Hop y un hop clásico (ósea, con varios puntos de contacto, con un SCS y contacto más homogéneo, con un punto de contacto fino, respectivamente). Ahora bien, si ponemos un SCS y una goma con corte en el seam, ¿funcionara correctamente? Pues a veces sí y a veces no. La lógica es que para un nub cilíndrico clásico, las gomas con nubs extraños van bien, para nubs como los H-nub y los SCS la cosa es más ensayo-error.


Hay gomas “seamless” (sin nudo), desgraciadamente estas gomas no son ni comunes ni están fabricadas por marcas generalistas (Noobie las llama "nubless" pero como las llame así yo la liamos). ¿Cual es la ventaja de una goma así? Partamos de un concepto sencillo de asimilar, la situación ideal es que la goma este abrazada en todo el semicírculo superior de la bolita, algo que persigue el H-nub (aunque solo consiga que la goma sea presionada en 2 puntos, en forma de V invertida) y ya como ultima evolución el SCS (un nub en forma de diávolo que se adapta a la bola de forma perfecta); el problema es que la idea del nub queda dinamitada por culpa de los seam, si tenemos un seam muy amplio, la forma del nub queda difuminada en el contacto con la bolita, y toda la idea se fue al traste. ¿Solución? Las gomas seamless, donde la pared transmite íntegramente la forma del nub. Esta goma no necesita ser centrada (el nub si tiene que estar centrado, pero eso siempre), y no necesita tener ninguna guía para permanecer es una posición, pues puede rotarse según el desgaste, aumentando su vida útil llegando a igualar la que podamos sacar de una goma clásica (recordemos que en una goma Seamless la pared es la que ocasiona el rozamiento que tiene como resultado el spin, así que la goma debe ser de esos materiales exóticos que son duros y tienen un gran coeficiente de rozamiento a la vez para que sea la mejor opción). La goma Seamless debe ser usada con un SCS, puesto que está diseñada para ella, aunque con un H-nub también funcionara muy bien, y con un nub clásico no funcionara ni mejor ni peor, simplemente como una goma con nub.




(notad que la parte azul es la parte teórica de rozamiento con cada configuración, el mayor trazo, a pesar de mis limitado talento como pintor realista y mi exagerada tendencia al estilo abstracto debido a la limpieza de mis trazos y al colorido de mis creaciones, demuestra una mayor presión en esos sitios; he obviado los H-nub porque son una media entre los 2 mundos, el del clásico y el del SCS)


Espero que sacarais alguna información útil de todo el artículo, sé que no os doy una receta mágica para que goma usar en cada caso, pero es que no hay una regla que sea 2+2, deberéis probar gomas y ver cual se adapta mejor a la réplica que tenéis, creo que en el artículo os animo a pensar por vosotros comentando los puntos donde debéis fijaros si algo no funciona, pudiendo decidir la mejor opción vosotros solitos, pues cada réplica es un mundo.



PD: Comentar es gratis, las donaciones son bien recibidas (cof, cof,....) y por no comentar no muere un gatito ni nada de eso, pero a mi se me quitan las ganas de hacer mas cosas =P

domingo, 30 de enero de 2011

Hello Kitty breaking news: PDI Maruzen type 96 V-Trigger




Como ya habiamos anunciado en las novedades para 2011, PDI se ha decidido a lanzar su gatillo para los Maruzen Type 96 (y clones). Pese a ser uno de los modelos mas longevos del mercado, PDI no tenia un gatillo para competir con el Laylax Zero o el King Arms (u otros de menor calidad que pululaban por el mercado internacional, pues no todos pueden disponer de los magnificos y solidos FIJO Custom).

Al ser una entrada tardía en el mercado, tenían que distinguirse por algo; bien, ese algo es la inclusión del seguro. Sabemos que no es mucho, pero es que poco mas podríamos incluir para superar en algo al Laylax Zero, o intentarlo.

Sale a la venta el 7 de Febrero (pero ya podéis hacer el pre-order), el precio unos 100-110 € (gastos de envio no incluidos), algo asumible actualmente, y bastante mas asequible que los Laylax Zero.

No acabo de entender muy bien porque han tardado en sacar el gatillo del que es el modelo mas popular gracias a las ventas de clones, pero al fin esta aqui, y tal vez algun dia el mio tenga uno para sustituir al Laylax.

viernes, 28 de enero de 2011

Nueva base de datos general de Reviews




Como algunos ya habéis observado, en el lateral derecho de la pagina, hay una sección nueva que comparte espacio con los "derechos de autor", esta es la "base de datos". Obviamente copiar el trabajo de otros esta muy feo, aparte de ser ilegal (aunque de un tiempo a esta parte veo artículos e ideas -tan grave como copiar un articulo- copiados de unos a otros con total impunidad en casi todos los foros, hasta el día que los creadores se harten y cierren el garito....pero esto daría para un articulo nuevo de ética).


La idea es tener organizadas toda review que este en Internet mediante links (elegante, sencillo y proporcionando el crédito a los legítimos creadores de las reviews mediante la visita directa de su review). Fijaros en que únicamente esta el link, ni una intro ni nada, lo mas simple y fácil de consultar posible.

Esta es la primera parte del proyecto, la recopilación y organización. La segunda es la creación y completado de estas reviews que flotan por la Red con las reviews propias. Para esto se creará otro blog mas (el 4º y en proceso de creación de plantilla aun) para publicarlas según las haga yo u otros. Y aquí es donde entra el resto de la gente, a partir de ahora, review que tengáis y queráis publicar, podréis mandármela para publicarla en ese 4º blog, si directamente tienes muchas reviews o te conviertes en un colaborador asiduo, os doy derechos y podéis ir colgándolas vosotros mismos.

Las categorías van a ser estas:

-Réplicas de pistolas (todos los tipos). Ya funcional.
-Réplicas de Escopetas (todos los tipos).
-Réplicas largas Eléctricas.
-Réplicas largas de Gas.
-Réplicas largas de Muelle.

domingo, 23 de enero de 2011

Hello Kitty breaking news: PDI VSR Hop up chamber




Una noticia que se nos había escapado en las novedades del 2011 (una sorpresa no esperada, la verdad), y que es una opción a considerar para aquellos que estén construyendo una build de VSR10 (no para aquellos que ya la tienen, puesto que esos tendrían que desembolsar un extra como veréis mas adelante).

La cámara de hop up es simplemente una adaptación de la clásica cámara de Hop de PDI a la arquitectura de un VSR.

Lo primero que tenemos que saber....ES CORTE AEG, los cañones de corte VSR no nos valen, al igual que las gomas. Por lo que hace esta cámara un articulo caro para alguien que ya tenga su cañón VSR cut y goma VSR cut.

Lo segundo es que se acabo la regulación rápida del Hop up mediante la palanca lateral, eso puede ser bueno o malo, actualmente lo veo una desventaja de una de las mejores cosas de un VSR, la facilidad de correción de tiro. Puede ser ventaja si realmente funciona bien, pero igualmente, echo de menos ese detalle.

Tercero, la inclusión de la doble barra para la regulación precisa en un VSR, un dolor de regular, pero verdaderamente preciso una vez realizada la regulación.






Cuarto y último, desconozco el porqué, pero PDI manda utilizar la cámara con el cilindro de PDI (el precisión), pues ponen que no han testeado la cámara con otro cilindro. Creo no equivocarme cuando digo que va a ser una tontería tamaño industrial, pero es lo que ellos dicen y yo no he podido testear la cámara tampoco. Me imagino que con el Palsonite es obvio que funcionará, pues tiene todo igual que el precisión, y que la única razón del aviso es el vano intento de que los que compren una cosa compren otra, o el típico rumor de PDI (cañones 08>05>01...claro claro....y en el precio como somos todos bobos compramos el caro y ellos lo ponen caro por lo mismo). Pero ellos lo ponen y yo lo aviso, si alguien quiere decírmelo de primera mano que lo testee...ya sabéis, me lo decís o me donáis ^.^ (de ilusiones también se vive y soñar es gratis...pero si en 3 años no he perdido la esperanza...).

La cámara viene con una cabeza de cilindro (que si me creo mas que sea necesaria que eso que dicen del cilindro) y una goma de las nuevas de PDI (la W Bucking de la que también hablamos en las novedades y que en poco tiempo podre hablaros cuando lleguen las 57 que pedí en el pedido masivo de de AM) o 2 si pedimos en el pre-order me imagino (el Japones no lo domino, y no se han molestado en hacer un cartel para EU, así que hasta que hable con Akira, mi pequeño padawan Sith, no sabre que pone exactamente). Esta en pre-order y se iniciaran los envíos el dia 25 de Enero 2011. Su precio es de 8,785 yenes, unos 80€ (no esta mal por las 3 cosas).






PD: Otra afirmación gratuita es la de que el mejor cañón es el de 433mm...pero no una explicación ni nada, solo un comentario en pequeño, llamarme desconfiado, pero, después de probar un VSR Bore up con 555mm.....dudo que el de 433 sea la mejor opción.

miércoles, 12 de enero de 2011

Review FIJO BB Loader Adapter & Element BB Auto Charger



Como dije en días anteriores, FIJO me ha mandado junto a los Palmer y los sistemas de Co2 para Tanaka (de esos hablare en los próximos días, que ahora tengo en casa 3 Tanaka M700 series con 3 Palmers y los 3 completamente upgradeados) unas versiones de prueba de sus FIJO Custom BB Loader Adapter for PTW / CTW.

Esta semana también me ha llegado el recargador eléctrico de Element (BB Auto Charger), lo que viene a ser mi futuro tándem para recargar cargadores sin esfuerzo.



Bien, lo primero era probar a recargar un cargador de PTW / CTW con un tico-tico clásico, en este caso un Vanaras imitación de los reales de TAPCO, la razón es simple, si quitamos las carcasa de polímero tenemos un interior transparente, donde podemos observar perfectamente cómo se van cargando las bolas y también hasta donde llega a recargarse gracias a las marcas numeradas por donde podríamos poner los pasadores para limitación de disparos (a 30, 60 y 90 bb).

Con un tico-tico, como pudimos observar en el video de la presentación del pequeño BB Loader Adapter de FIJO Custom, el adaptador entra perfectamente, dejando un nulo juego en ambos puntos críticos, a saber, la unión del tico-tico con el adaptador y la unión del adaptador con el cargador de TW. Se cargan todas las bolitas con poco esfuerzo y el resultado no podía ser más satisfactorio. Un 10 y un problema menos cuando tengamos que recargar.

Ahora pasemos al análisis del “Element BB auto Charger” antes de meternos en las pruebas con los Vanaras PTW Magazines.



El Element BB auto Charger, que me ha costado puesto en casa algo más de 30€ (venta de una compra comunal de mi asociación en la que una persona ya no lo quería) y que se puede conseguir por unos 35€ en tiendas españolas (hay poco stock en tiendas internacionales y nacionales, y solo lo vi barato en un sitio en España a 28€); es un artilugio que nos proporciona únicamente utilidad, no es vital ni nada de eso.



Pero ¿realmente funciona bien?

La verdad es que si, tenía mis reparos debido a las malas críticas del HFC y los engranajes plásticos de sus primeras versiones, pero el modelo de Element (que por cierto clona hasta la caja de HFC) lleva unos engranajes metálicos que parece que deriva en un mejor rendimiento global.
Su forma es la de 3 cargadores de M16 fusionados, con lo que es bastante voluminoso, pero transportable (cosa que personalmente no voy a hacer por el efecto sonajero y porque los cargadores los lleno entre rondas o en las idas a la “base”/”checkpoint”/”respawn”). Su funcionamiento viene dado por las 4 pilas AA que llevan su compartimento en su parte inferior, con una tapa que requerirá cinta por lo desastrosamente hecha que esta y que parece que se caerá (y se cae) constantemente.



La calidad de su construcción externa es de aspecto barato y alarmantemente barato, pero no os preocupéis, no tiene porque ser bonito, sino funcionar, aunque por los 30€ o 35€ (sin envió) que nos lo venden en España, ya podría estar mejor acabado (claro que si vamos al extranjero vemos que vale 22-29$, lo que si nos da una idea más realista de la calidad donde debemos juzgarlo). Trae una capacidad interna que estimo en unas 500 bolas (esas 600 de catalogo que pone me parece que son demasiadas, pero me da igual, la bolsa para rellenar estará al lado, y 500 bolas son unos cuantos cargadores), y trae 4 adaptadores de plástico para poner en la boquilla metálica para hacerlo útil a una gran cantidad de réplicas…..pero no a nuestras PTW / CTW.

Carga bastante bien, los cargadores estándar no tienen mayor dificultad, y a pesar de las dudas de un aparato a pilas, cumple muy bien con su cometido. Voy a avisar de una cosa que no se tiene mucho en cuenta, el recargador se usa poniendo el cargador que vayamos a cargar con la boca hacia abajo, estando el recargador con su boca hacia arriba (al revés de lo que hacemos cuando los cargamos con un tico-tico normal), es extraño, pero es así. Una vez situada la boca con su respectivo adaptador en la entrada del cargador, presionamos y las bolitas empezaran a salir a un ritmo constante. No forcéis nunca el recargador, si no entra más o no tiene fuerza para más, parad.

Otra nota curiosa, en un lateral de la boca del recargador tenéis un pequeño tornillo de seguridad (y la Allen para él viene incluida), aflojadlo y meted el adaptador correcto y luego apretad un poco, la única finalidad es la de asegurar el adaptador y que no se mueva. Lo digo porque yo no sabía porque los adaptadores no quedaban perfectos, hasta que lo vi.

Y hasta aquí el BB auto Charger de Element.

Volvamos a los adaptadores para TW. Toca la prueba de fuego, ver si ambas cosas funcionan y hasta qué punto. Adaptamos la boquilla que más se parece a un tico-tico al recargador de Element y le ponemos el adaptador de FIJO y… primera alarma, la boquilla es muy larga, así que no entra entera en el adaptador de FIJO. No pasa nada, es algo menor, al fin y al cabo no estaba diseñado para este cacharro eléctrico para vagos redomados sino para los tico-tico clásicos (en los que su enganche es perfecto), la ponemos como podemos, y listo; el peso del adaptador de FIJO es bastante grande, por lo que el adaptador se queda en el sitio, aunque baile un poco, ya nos ayudaremos de la mano para que no baile mucho.



Sacamos el internal del cargador de Vanaras y lo situamos en el adapter…y presionamos. Las bolitas entran a buen ritmo hasta la marca de las 60 bolitas! a un ritmo normal hasta las 90 y si forzamos llegan hasta las 100, imposible llegar mas allá, o al menos yo no he querido forzar mas. Tengo que decir que el traqueteo debido al ajuste no perfecto y el sujetar la carcasa por la torreta de carga (lo que hace bastante incomodo el proceso, pero que solo ha sido así para las pruebas y el visionado por la carcasa transparente ), no ayudan a la estabilidad y a que sea un proceso cómodo y eficiente; todo eso se evitara en el futuro, pues el rediseño de una segunda versión (como os adelantare ahora) y el recargar un magazine con su carcasa original, son 2 factores que es necesario tener en cuenta (que con la chapita de la torreta casi me corto para hacer este análisis).

Entonces ¿cuáles son las conclusiones de este dúo?
Pues bien, ambos son muy útiles por separado, y facilitan la vida juntos, quizás no sean todo lo compatibles que pueden ser, pero como mientras realizaba las pruebas estaba hablando con FIJO por teléfono, y le dije lo de “¿y porque no hacemos una versión para recargador eléctrico?” no es difícil, y solo hay que cambiar la parte superior para adaptar la boquilla del recargador. Contestación de FIJO “mándame medidas y plano, y que mejorarías” (no olvidemos que el producto que me ha llegado es una BETA –que es un producto terminado para lo que son tico-tico- y que es para testeo y posterior mejora, o en este caso, ampliación de compatibilidad), no puede ser mejor respuesta, y así es como se saca un producto terminado y de calidad. Para que notéis el perfeccionismo que ambos rozamos, FIJO llego a plantearse poner una tórica interna para no perder las 2 bolitas que sobran siempre….2 bolitas que podemos meter en el tico-tico de nuevo si se caen! Pero…no merece la pena e incrementa el coste de fabricación demasiado sin tener una mejora real de rendimiento.



¿El precio? Pues asequible a cualquier bolsillo (y más si tenemos en cuenta lo que nos gastamos en las TW), entre 15 y 17€ la unidad, con la futura posibilidad de hacerse con un pack de FIJO Custom BB Loader Adapter for PTW / CTW con 1 especialmente diseñado para tico-tico (ojo, valdría para todo) y otro especialmente diseñado para poder poner en la boquilla de un Element BB Auto Charger (pudiendo dejarlo fijo con el prisionero de la misma y siendo una boquilla continua metálica desde las bolas al cargador!).

domingo, 9 de enero de 2011

Hello Kitty breaking news: Fijo Custom BB Loader Adapter for PTW / CTW


(pinchad en las imagenes para hacerlas grandes, volved a pinchar y recobraran su tamaño)


Muchos poseedores de TW (bien sean las Systema PTW o las Celcius CTW) sabéis el infierno que es recargar sus mags. Si tenéis una PTW de Systema tendréis un artilugio de carga engorroso con una capucha roja que parece una campana metida en los lips de los cargadores, por el contrario, si tenéis una CTW,….no tendréis nada directamente (aquí Celcius nos ha fallado y aun no nos ha proporcionado ningún método de carga, fallo menor que seguro que en el CelciusSAB tomaran nota y hablaran con CTW).

Seguramente estaréis hartos de llenar los cargadores a mano haciendo maravillas con los dedos para que los tico-tico no se salgan de los lips, y más de una vez os habrán saltado todas las bolitas por la habitación o por el campo de juego.

Bien, si exceptuamos la alternativa de los adaptadores de systema o los adaptadores que venían con los Andax Lancer L5, no teníamos nada que nos facilitara el trabajo.

Hoy os traigo como novedad los nuevos adaptadores de FIJO Custom para las PTW/CTW , su diseño es parecido al de los Andax, pero,...ni necesitas comprarte los cargadores, ni se mueve al cargar.

Os dejo un video ilustrativo para que lo veáis:

http://www.youtube.com/watch?v=FzBES5h2-io

También os informare como funciona en conjunción al recargador eléctrico de Element (y si funciona bien -y espero que sí- …entonces cargar los mag será cosa de 2 minutos en vez de 20 y podremos recargarlos en el campo de juego en unos segundos con el dúo de FIJO adapter y Element loader). El Loader eléctrico debería llegarme la semana que viene a casa desde León, el Adapter lo mismo (junto a los HPA y toda la historia de los Tanaka) así que cuando los tenga hare las pruebas y veremos hasta donde los recargar (lo bueno de los cargadores vanaras es que al ser transparente lo veremos bien) quizás hasta haga un video y todo, ahora que está de moda.


jueves, 6 de enero de 2011

Pedido masivo a Airsoft Innovations (Finalizado el plazo)




-Finalizado- Suprimo la entrada =)

miércoles, 5 de enero de 2011

Cañones internos Tanio Koba Twist




Vamos a obviar mi falta de habilidad con el Paint y hacer un vano intento de que no os descojoneis mucho con los gráficos de ultima generación. Quiero recordar que pinchando la mayoría de las imágenes se expande.



Hace tiempo había hecho este articulo, pero con el cierre del blog se quedo en las “cosas por publicar”, así que ahora lo rescataremos y lo pondremos como el primer artículo del año 2011. ¿Que son y como funcionan?

Estos cañones se venden a unos precios bastante altos, y siempre llamaron la atención por sus estrías y los efectos mágicos que prometían en videos y especificaciones. En estas advierten claramente que están hechos para potencias de 1J (330fps) usando bolas de 0,20 gramos, siendo ambos factores igual de importantes como os explicare a lo largo del artículo.

Tiempo atrás especulábamos sobre los cañones Tanio Koba en potencias altas bajándoles la velocidad de salida mediante el uso de bolas más pesadas.

Como yo no pude hacerlo, porque no dispongo de una fuente de dinero infinita (y el botón de donar esta con telarañas y tan nuevo que podría venderlo de segunda mano en Km.0), lo plantee a otra persona que si lo ha podía, y se ha hartado de hacer pruebas. La réplica en cuestión fue un M16 altamente upgradeado.

La teoría era que usando bolas más pesadas, por ejemplo 0.3 o 0.36, se podría aprovechar ese efecto de acanalado que tienen los TK, pues estas saldrían a 330fps, al igual que usando bolas de 0,20 y 1 Julio de potencia, al fin y al cabo las bolas pegarían teóricamente en las mismas zonas que con 330 fps/0,2g.

El resultado fue....extraño y dispar.

Me explico, y esto creo que va a ser bastante útil y vamos a terminar con el mito de los TK, de donde pueden ser realmente buenos, ......y donde no.





El Cañón TK Twisted (o Twist) tiene unas estrías por donde viaja el aire, creándose así una serie de canales por donde viaja parte del flujo de aire de cada disparo. Estos canales en espiral no están puestos de manera aleatoria o al tun tun, sino que siguen un modelo matemático de donde va a pegar (rebotar) la bolita en el cañón haciendo que esos puntos de impacto coincidan con alguno de los canales, y por lo tanto la bola rebote en un “colchón” de aire (creado por el flujo que se desvía y va por el canal, que al no encontrar resistencia como el que va detrás de la bolita, cubriría el largo del cañón antes de que la bola saliera, estando siempre por delante el aire de los canales que la bola) en vez de en la superficie del cañón. Hasta ahí creo que todos me seguís.



Nota: Una bolita, al contrario de lo que mucha gente cree, no viaja recta en el cañón con aire a los lados, viaja rebotando constantemente por el cañón, va dando tumbos en zig zag hasta que finalmente sale por la boca, estos “tumbos” estabilicen la bolita, y cuanto más estrecho es el cañón mejor. Otro día ya explicamos esto bien, pero con que me creáis me sobra si no queréis tirar de archivo.







Volvamos al cañón TK. La velocidad para la que están diseñados es 330 fps con 0.2g = 1J que es el límite de Japón. Ahora bien, si usamos más potencia (sin aumentar el peso, es decir, mas velocidad de salida) la bolita rebotará en otros sitios y sus botes variaran de amplitud entre ellos. Por lo tanto no pegara en los "canales de aire" y no se aprovechara nada más que el ser un 04 normal y corriente.

Al subir la potencia y usar bolas más pesadas (manteniendo así los FPS de salida) en teoría tendríamos que podernos beneficiar de las estrías, puesto que la bolita rebotaría en los canales de aire. Si esto fuera así seria una cosa genial para los snipers, así que se decidió experimentar.


El caso es que con varias configuraciones se llego a la conclusión de que si, aprovechamos algo, pero a veces tenemos trayectorias erráticas, o "cosas raras". ¿Porque? fácil (aunque nos rompimos la cabeza unos cuantos para llegar a esta conclusión y eso que lo hablamos entre varios, y de muchos sitios diferentes del mundo; pero la verdad que no se me encendió la luz hasta después de días cuando estaba más aburrido que un cielo azul sin nubes), las bolitas más pesadas tienen mas energía ( ceteris paribus de todo menos el peso), y se ven menos afectadas por el aire, esto funciona fuera del cañón.....y dentro. Es decir, la bolita más pesada, en un TK, aunque pegue matemáticamente en esos canales de aire, pega igual en el cañón, puesto que el canal de aire no tiene la suficiente “fuerza” para hacer de "escudo" contra la bola que se le viene encima, y el canal se "abomba" pudiendo producir esas trayectorias erráticas y explicando el porqué no aprovecha todo lo que debería el efecto TK.

Conclusión, nuestro gozo en un pozo, a partir de 0.25 el cañón es mucho más ineficiente de lo que debería (siempre teniendo en cuenta que la velocidad de la boca es de 330 fps, sean los julios que sean y sean las bolas que sean), por lo que realmente el cañón está diseñado para dar lo mejor de sí a 330 fps con 0.2g, lo equivalente a un julio.

Es verdad que puede funcionar con potencias más altas (en julios) y con velocidades más altas (en fps), pero tanto por un lado como por el otro pierde su "magia" poco a poco. Con el selector en auto tampoco da todo lo que puede, o debería. Y finalmente, si usamos el cañón con la configuración que recomiendan, tendremos muy buena distancia y buen agrupamiento para esa potencia, superior a otras configuraciones con potencias superiores, pero debemos mantener una limpieza del cañón exhaustiva y elegir las bolas con más cautela si cabe. Eso si, para el mercado japonés son ideales.

¿Bolas Firefly y Guarder pesadas?



Yo creo que no, y simplemente es un rebrand de las Madbull, pues tanto Firefly como Guarder están "copiando" el esquema de colores de Madbull. Mucha casualidad me parece también que tengan los mismitos gramajes que Madbull.

Cada uno luego que piense lo que quiera.

Las Firefly, como veis en la foto, van en botellas y las Guarder en bolsa clásica...eso si, con las mismas cantidades o con la mitad y la mitad de precio...que sospechoso es todo.