domingo, 27 de febrero de 2011

Gomas de Hop up (Parte 2)





En esta parte voy a describiros cada goma desde mi experiencia, quiero advertiros que cada uno puede obtener resultados iguales, similares o diametralmente opuestos a los míos,….es normal, cada replica es un mundo. Así que procurare describiros las gomas, y pondré como las he usado con mayor o menor éxito. En el blog podeis consultar la primera parte.

Como solo hay 2 grandes familias de gomas de hop, y dado que esta lista va a estar basada única y exclusivamente en mi experiencia, voy a poneros primero las gomas de corte VSR y luego las de corte AEG.

Gomas corte VSR (validas para VSR10, Tanaka rifles con cámara de Hop up de Spartan/2Roy/Kingarms/PaxArmamentia, pistolas Marui….y los clones de todas ellas).

-Marui VSR/handgun Bucking. Es una goma negra, que nos viene de serie tanto en las pistolas como en el VSR10 de Marui. Su dureza es media-blanda. No destaca por nada, y simplemente cumple su función. En las pistolas ha sido siempre sustituida por desgaste, en los VSR simplemente no da la talla para aguantar los upgrades de configuraciones “High End”. Digamos que es la goma con la que debemos comparar las demás. Sus gomas son de color negro. Son gomas económicas, 5 o 6$ si las encontramos.

-KJ pistol/M700 Bucking. Es una copia de la de Marui, no tiene nada destacable y es de una calidad inferior, nada que reseñar, es una goma que deberíamos cambiar para mejorar el rendimiento, precisión y alcance de la réplica. Sus gomas son de color negro. Los recambios son muy económicos, no llegando a 5$ si las pedimos a KJ.





-King Arms VSR Rubber. Una goma “Airseal”, es decir, la anchura de sus paredes es más ancha, provocando un mejor sellado del conjunto mediante una unión “Nozzle-goma” más eficiente. Es una goma dura, mas enfocada a las replicas largas que a las pistolas. No tiene el acabado de otras gomas, y viene a ser una copia de las Nineball. A mi es una goma que no me gusta especialmente. Sus gomas son rojas. Son gomas económicas, de unos 10$.





-Nineball Airseal (cualquier dureza). Son gomas “Airseal” como las King Arms, su dureza varía según a nomenclatura, van de las extra-soft a las extra-hard. En el pasado tuvieron algún problema de rebabas por falta de control de calidad en alguno de sus lotes, lo que obligaba a limarla o a usarla unos cuantos disparos para “darla de sí”. Funcionan muy bien en replicas largas, donde la estabilidad de los disparos es vital. Actualmente son una de las pocas opciones fiables que hay para los corte VSR. Sus gomas son de un color purpura pálido. Su precio esta contenido, unos 15$ habitualmente (sin gastos ni aduanas).

-KM VSR Rubber 45º y 55º. Son gomas sin las propiedades de las Airseal (lo cual no implica que dejen escapar el aire), pero con una particularidad que las hace especialmente interesantes para replicas cortas. Al contrario de lo que pueda parecer por su dureza (45º y 55º son durezas medias-altas), en replicas cortas dan muy buen resultado debido a su seam interno cortado. Esto provoca que se abra cuando es presionado por el nub/brazo actuador, ocasionando que tengamos un doble punto de contacto en la bolita y facilitando el centrado y un efecto similar disparo tras disparo. En mi opinión es una muy buena goma, que me está dando resultados muy satisfactorios en mis replicas cortas, y que a falta de las seamless es una opción muy buena. La 55 es azul y la 45 verde, KM no suele cambiar el registro de colores en sus gomas, así que visualmente es fácil reconocerlas. Su pecio es bastante elevado, unos 22$ como más barato.

-Firefly Bucking. Como las Nineball vienen en diferentes durezas con la nomenclatura soft-hard. No son Airseal, y tienen un seam doble, más fácil de romper que un seam partido como en las KM. En realidad parece un seam en 4 partes, pues parece tener 2 partes a su vez partido en otros 2 tacos. Son gomas difíciles de configurar, pero muy eficientes una vez hallado el punto en el que van bien. Son de color negro y su mayor hándicap, aparte de la dificultad a la hora de configurarlas, viene de la facilidad de romper alguno de sus tacos internos del seam, unido a su alto precio –unos 27$- las hace una goma poco atractiva excepto para aquellos que quieren probar algo nuevo.

-Arctic Seamless VSR Rubber. Estas son las gomas de fabricación propia, están en proceso de testeo, y las características las tenéis en la primera parte del articulo de gomas de Hop up. No voy a hablar de ellas por ahora, sino que estoy preparando el artículo sobre resultados, aparte de que como son MIS gomas (no solo mías, pero los demás prefieren mantenerse en la “sombra”) puede parecer que peco de interés, así que cuando acabemos nosotros las pruebas, se darán a reputados usuarios de Tanaka, y VSR para ellos nos den sus opiniones,…..y no me puedan decir nada de imparcialidad de los rompe h***** de siempre. El precio será similar a una Nineball, que creo que esta contenido hasta mínimos extremos. Y las durezas serán 2, blanda para pistolas y duras para rifles. Aparte de una categoría aparte que será más cara porque unirá mundos con una goma de extremo índice de rozamiento.




Gomas corte AEG, aquí englobamos la mayor parte de las replicas, puesto que casi todas las AEG usan este tipo de goma, y muchos Bolt Action también, desde los CA M24 a los numerosos Bolt action que llevan una cámara de PDI o una de Hexagon. La mayoría de las replicas llevan esta goma, y sino tienen algún tipo de cámara de Hop up aftermarket que las adapta para poder usarlas (PDI, Laylax, etc…).

-Tokio Marui de serie. Es una goma clásica, es como el padre del resto de gomas. Es negra, de una dureza blanda, pero no muy blanda, y con una eficacia bastante notable en potencias de asalto. No es mala goma, y las replicas de Tokio Marui suelen tener su buena precisión debido al conjunto de sus magnificas cámaras de hop up, el ajuste con el cañón de serie y estas gomas simples pero diseñadas para funcionar con esas potencias y el espacio que dejan el cañón y la cámara. Un cambio en cualquiera de estos parámetros ocasionara que la goma no vaya igual y que tengamos que pensar en otras posibilidades. Es una goma negra, y los recambios son baratos. Si usas una Marui sin más cambios, plantéate seguir comprando esta goma.

-Classic Army de serie. Es una goma clónica de la Marui, pero ni las Classic Army están diseñadas como una réplica de TM ni sus gomas son iguales. Habitualmente dan unos resultados pobres, no del todo achacable a la goma, sino que la cámara metálica de CA y los cañones de CA tampoco tienen una calidad de sellado y ajuste como los Tokio Marui. Todo eso unido a que tampoco las gomas son iguales, hace que sean sustituidas por otras marcas, y el upgrade de goma y cañón en una Classic Army sea mucho más común que en una Tokio Marui. Son gomas negras también, y nunca las he visto en venta mas allá que de serie.

-G&G, G&P, King Arms y Deepfire. Curiosamente en estas marcas, todas las que he visto tienen un rendimiento mediocre, no son malas, pero no van bien afinadas a la réplica a la que le corresponden. Adolecen del mismo problema que las CA, pero además tienen el problema de que suelen ir instaladas en réplicas con más potencia. Su cambio suele ser común en todas ellas, y no es de extrañar, pues hay gomas que van a ir mucho mejor en todas ellas.

-Ares de serie. Ares da en sus AEG y Bolt Action una goma transparente/semi translucida azulada que es una muy buena goma, pero que durara unos 200 disparos (en un Bolt action) antes de gastarse. Es de un blando extremo, ninguna otra goma tiene ese grado de fragilidad, llegando al punto de que es muy fácil rasgarla bien ajustando el hop o sacando el cañón para un análisis (como creo que paso cuando en su día hice la Review del Tavor). Es como una goma de cortesía, su cambio suele ser recomendable. Pero si tenéis un BA puede ser divertido ver como hace un efecto muy marcado (debido al mucho agarre que tiene el material) y lo rápido que se desgasta. Ares las comercializa, lo que no se es con qué fin.

-Ares roja. A pesar de compartir color con la Madbull Roja, tiene un rendimiento pobre, y unas características más similares en dureza a la Systema. Ares las comercializa, y si bien no es una mala goma, no tiene nada de especial.





-Systema. La goma de systema es el comodín, vale para todo, pero todo lo hace de forma poco espectacular. Es una goma de dureza media, de precio medio, de rendimiento medio…..todo medio. Es negra y no muy cara, SIEMPRE hay una opción mejor, pero no siempre es cómodo averiguarlo.

-Guarder silicona. Es una goma muy blanda, solo ligeramente más dura que las ares transparentes. Son de silicona, con una durabilidad corta, pero con muy buen rendimiento. No es recomendable ponerla en réplicas de potencia alta a no ser que queráis sustituirla cada poco tiempo. Es fácil de romper, y el rendimiento viene del alto índice de rozamiento que tiene su material que ocasiona el alto nivel de spin que nos otorga por poco hop up que tengamos. Es una goma que casa fácilmente en cualquier réplica de asalto, una goma clásica blanda, y la referencia en este tipo de gomas “sin nada especial”. Es muy barata 5€ o menos y de color blancuzco translucido.

-Guarder 70º. Es la antítesis en dureza a las Guarder silicona. Son gomas duras (mucho, y posiblemente en la actualidad sean de lo más duro del mercado), de corte clásico, y sin más pretensiones que darnos una buena goma para replicas con alta potencia y que necesiten una goma fiable. No tiene más que eso, pero la convierte en una de las mejores gomas si no quieres romperte la cabeza, para réplicas de cerrojo o DMR de alta potencia. Son gomas que van del negro al verde muy oscuro, son relativamente baratas para gomas de esta dureza. Una opción a tener en cuenta para esas potencias.





-Madbull Azul. Estas son las gomas azules de Madbull, son de corte clásico sin nada especial. Están muy bien terminadas, y en mi experiencia, aunque Madbull anuncie una dureza de 60º como las rojas (con el simpático comentario de que las normales son de 80º y 90º), yo la dejaría en 55º y gracias. Mi opinión, como siempre libre de ser malinterpretada a gusto del consumidor, viene dada porque las marcas HK tienen la mala manía de poner las descripciones como les da la gana, la seriedad de las marcas japonesas contrasta con la de HK, porque decirnos que las de serie son de 90º….claro,….o eso o usan una escala de “º” diferente e inversa. El caso, es una goma clásica bien terminada, que luce muy bien con configuraciones de DMR a 400+ y que puede solucionar multitud de problemas en AEG de 400- en los que las gomas más habituales no acaban de dar solución a estabilidad y hop up. Vienen en packs de 2, con un precio bastante contenido, por favor, los nubs, como en TODAS las gomas, tiradlos.





-Madbull Shark Accelerator Negra/Blanca. Vienen en packs de 2 como las azules (y como todas las Madbull), en este caso no son 2 gomas iguales, sino que viene una de cada clase. Son gomas no clásicas, debido a que usan la tecnología Shark (tiburón) llamada así por Madbull. Esta Shark tech. no viene a ser más que unos ligeros tetones un poco más allá de la entrada de la goma, lo que ayuda a que no se produzcan dobles alimentaciones en configuraciones con un recorrido corto del nozzle o con alta velocidad. También nos ayuda a que la goma quede siempre en la misma posición dentro del cañón, pegando siempre en el mismo sitio con el seam interno que nos proporciona el spin. Aparte de esa característica, ya de por si interesante, los 3 tetones que llevan estas gomas Shark tech. nos ayudan al centrado de la bolita dentro del cañón, lo que a la larga también implicara un desgaste uniforme de la goma, evitando cambiar la goma prematuramente por un desgaste lateralizado del seam. En el paquete vienen 2 colores, la negra, un poco más dura, es parecida a las systema en lo que a dureza se refiere, las blancas, son más blandas, y se asimilan más a las Guarder silicona. No las recomiendo para nada que sea más potente que una réplica de asalto, no porque no vayan a ir bien (en el primer artículo de gomas lo expliqué) sino porque su desgaste seria crítico, y nos podemos llevar por delante los tetones (o fins) por delante en poco tiempo. Los fishbone nubs…a la basura, son blandos en exceso, pretenden ser un H nub/SCS sin ser rígidos, con una goma seamless puede que funcionen mejor (imprimiendo mas hop eso sí) pero en una goma con seam, olvidaros, su forma se deforma completamente con la presión de brazo actuador, transmitiendo un perfil deformado completamente a la bola unos milímetros más abajo.





-Madbull Shark Accelerator Roja. También el packs de 2, a un precio similar a los otros 2 pares de gomas de Madbull, contenido. Traen los bin-nub…esto, fishbone nub para que sean desechados. Su dureza es de 60º, en este caso me lo creo más, incluso gracias a los tetones (fins) al ser una Shark bucking, tenemos que el efecto es similar a gomas de mayor dureza (por poner un ejemplo, o es la que recomiendo en Bolt Action, o esta o la Guarder 70º). Su color es rojo, y eso de Shark lo tenéis explicado en las anteriores gomas, lo mismo es válido para estas, que no dejan de ser las hermanas mayores con una dureza mayor. Brillan en réplicas de 400+, yo las uso en réplicas de francotirador de 500+ de cerrojo, y dan un resultado más homogéneo que las Firefly de las que hablaremos más adelante. Como todas las madbull, son gomas realmente fantásticas en mi opinión.


-Prometheus. En una variada gama de rojos y violetas, con durezas variables. Mis experiencias con estas gomas siempre ha sido un desastre, y no son excesivamente baratas tampoco. Y no es que me esperara mucho o poco, simplemente me iban mal, siempre, si excepción. Algo extraño pues el fabricante, en sus múltiples divisiones de venta, es de calidad (¿no sabéis a que entramado pertenece Prometheus? investigad).Unas gomas japonesas que me decepcionan siempre, es mas, Pikatchu y yo tenemos un maletín con las Prometheus nuevas, en esperanza de que algún día, se la podamos poner a algo sin que vaya mal….y librarnos de ellas de una vez por todas (es lo que tiene tener casi todas las gomas). No voy a hablar ni de durezas ni de para que las recomiendo, porque no las recomiendo para nada y porque….las durezas son indiferentes para el resultado.





-Firefly, lo mismo que os conté de las Firefly para VSR se puede aplicar para las Firefly para AEG, no la uséis con nub SCS, o anulareis efectos de doble contacto, tampoco os paséis con el auto porque os llevareis por delante uno de los 4 tetones, y hace una gracia terrible destruir una goma tan “barata”. Yo la llevo en el Type 96 de Maruzen, junto con la cámara PDI es una rompedura de h***** de regular, y para que os imaginéis como será, antes de tenerla regulada tuve que perder muchos días, llegando a instalar una Madbull roja por simple comodidad.


-KM para AEG. Al contrario de las gomas corte VSR de la misma marca, las KM de corte AEG son gomas bastante normalitas. A su favor esta el precio, tienen durezas medias sus tres colores, y un seam demasiado pronunciado, lo que hace que con poca presión del brazo actuador (con “poco hop” coloquialmente –e incorrectamente- hablando) tengamos demasiado efecto. Es bueno si tenemos una réplica problemática en ese aspecto, pero sino hace la regulación necesariamente milimétrica para no pasarnos (en un M4 AEG clásico, esto es misión imposible, pues el diseño de ese hop esta hecho por auténticos borregos, la facilidad para desregular un Hop de M4 AEG CA es….de origen espontaneo, pero eso queda para otro artículo para hablar de porque los V2 M4 no pueden llegar a ser los mejores DMR a igualdad de inversión).





-PDI W Rubber. Son de salida reciente (enero 2011), por lo que aun están en proceso de ser probadas por muchos usuarios. Tienen como características principales el corte en cuña en el seam (al más puro estilo KM en las gomas VSR) que les da el doble contacto en la goma, y la implementación de una especie de tóricas fusionadas en el contorno de la goma (lo que nos ayuda al sellado con la cámara de Hop up), de estas gomas ya hablamos cuando salieron como novedad en este mismo blog. Una vez las he podido tener en mi poder, puedo añadir a sus características y a su bajo precio, el hecho de que son….blandas! muy blandas, incluso más que las Systema, y a un nivel intermedio entre ese y el de una Madbull Shark blanca. A la espera de que monte el FTK del M14 y haga las pruebas con ellas contra las Madbull Rojas y las azules, no puedo hablar de resultados, pero espero que sean satisfactorios, aunque breves, pues esa poca dureza hace esperar gran rozamiento, que unido al doble punto de contacto, les dará una buena trayectoria…..pero a consta de la durabilidad. Pero como he dicho, está en testeo, al igual que las seamless de VSR.



Estos son los resultados de mi experiencia en réplicas, espero que os sirva de guía, pero lo principal es que penséis solos sin tener que no poner en duda lo que yo digo. Normalmente tendréis resultados similares a los expuestos arriba, pero algunas veces, tendréis una réplica revoltosa, que no quiera funcionar con la lógica de las demás; no os tiréis de los pelos, a veces una goma que creeremos absurdo en su uso en determinada réplica, será la solución, el airsoft es así de majo, y siempre hay factores que no podemos tener en cuenta sin 3 ingenierías y maquinas con 4 o 5 ceros detrás para ver tolerancias y volúmenes. Si algo no os funciona aunque sea lógico y otra cosa absurda sí, es lo que hay, asumirlo y reíros de ello; con el tiempo tendréis una colección de gomas de hop up considerable, porque es un cambio barato, y muchas veces probareis por curiosidad, está bien, porque siempre podéis llevaros sorpresas agradables (Madbull/PDI) o desagradables (Promy), pero en cualquier caso ampliareis el conocimiento e iréis pillando practica.


PD: Me falta en este análisis muuuuchas gomas, cuando vaya probándolas las podre ir añadiendo con tiempo, lo mismo que me ha pasado con los cañones.

martes, 15 de febrero de 2011

Comprar inteligente, vender justo.





Voy a hablaros por primera vez de un artículo no técnico y donde no aparecerán réplicas u opiniones de ellas. A cambio os prometo ser "breve" o al menos a intentar ser ameno.

Se trata de 2 conceptos que la gente, a pesar de lo que pueda parecer, no entiende. Hoy lo aplicare a nuestro hobby, pero me consta que no solo afecta a jugadores. Son los conceptos diferentes, y en nuestro hobby de alguna manera relacionados, de “comprar inteligente” y “vender justo”. Como 2 personas que sienten mutua atracción, estas 2 ideas etéreas siempre acaban relacionadas; veamos porque.

El primer concepto etéreo del día con el que nos vamos a meter es el de “Comprar inteligente”. ¿Qué es eso? Fácil, no tiene que ver tanto con el tipo de réplica, con la marca o con el upgrade o uso que le vais a dar, ni siquiera con el presupuesto o la disposición más o menos grande que cada uno tiene para gastarse dinero; simplemente es aplicar el lema de Mediamark de “yo no soy tonto” al airsoft. Y que no todo el mundo lo aplica es tan obvio como la salida del sol cada día. ¿Cómo sino podemos justificar día tras día en el mercado de segunda mano replicas y accesorios comprados en los lugares más caros del planeta? Y si eso es un mero truco para intentar vendernos la moto e inflar el precio final como si de un mero copo de maíz se tratara, ¿porque no “cascan” esas tiendas con precios más altos que? Fácil, el 80% de esos anuncios no demuestran que la procedencia es de esas tiendas caras, sino que solo ponen el precio de referencia para poder partir de un precio más alto para la posterior rebaja, que pilla incautos allá por donde leen……del otro 20% hablaremos un poco más adelante.

¿Que hay que hacer para comprar inteligente? Lo primero es buscar, no mirar y en el primer sitio que lo veas. Lo segundo es preguntar, raro es el foro que no tiene “Arqueólogos del precio” y “Exploradores de tiendas” entre sus miembros. Si preguntas donde comprar tal elemento más barato, incluso llegaran a pegarse por recomendarte un sitio, tranquilo, el precio que van a ofrecer es el que es, y nada más, miras, comparas (que algún esfuerzo habrá que hacer, aunque sea pinchar y contar con los dedos donde sale más barato) y listo. Aunque parezca mentira, esto no lo debe hacer todo el mundo, pues bien es sabido que hay tiendas que siendo caras siguen ahí. Hay solo 3 cosas que debes tener en cuenta aparte del precio, calidad del servicio postventa de la tienda (fácilmente consultable en un foro multitudinario), los gastos de envío y aduanas (al precio se suele tener que sumar estas cosas….que no todo el mundo es Al Capone, y no queremos que nos trinquen por estafar al fisco como a él ¿verdad?) y por supuesto si el artículo esta en stock.

Una vez tenéis todo eso comprobado, se compra, y esa mis queridos lectores, será una compra inteligente…..casi siempre.


Vayamos ahora al otro concepto legendario que ya solo recuerdan los que vieron las pesetas siendo mayores de edad y los que pueden contar hasta 20 sin necesidad de descalzarse, “Vender justo”. ¿Cuántas veces habéis visto cosas de segunda mano que vosotros por un 10% de su valor o menos podríais comprar nuevas? Muchas ¿verdad? Eso es justamente lo diametralmente opuesto a “vender justo”.
Para vender justo hay que tener un concepto más primordial asimilado, lo que es nuevo y lo que esta como nuevo, pero no lo es. Es una diferencia sutil y casi imperceptible para nuestros ojos, pero no así para los ojos de los demás. A pesar de lo que podamos creer, el contacto con nuestras células, lejos de incrementar el valor de un artículo, ¡Lo devalúa! Sí, yo también me sentí confuso la primera vez, solo pensar en que el contacto divino de mi cuerpo pudiera devaluar algo, hizo zozobrar los pilares de mi (por otro lado magnifica y excelente) existencia; pero es así, lo que tocáis y usáis, por mucho cariño que le pongáis, es de segunda mano.

Otro concepto viene de aquel 20% del que os dije íbamos a hablar más adelante, en este caso, si estáis siguiendo el blog, más abajo. Como podréis comprobar con una regla, o mediante el uso de la ruedecita del ratón ya es más abajo, y siento decirlo, pero me toca decir cosas feas. Voy a dejar de lado a la gente que por falta de confianza compra más caro que lo que debería, o por miedo a comprar fuera por ser novato e incluso excluiré a los que …..bueno, no hablaremos de esos. Voy a dejar fuera de ese 20% a un 10% que simplemente son tontos, ellos no tienen la culpa de ser así, aunque bien pensado, no los dejare fuera, pues los demás tampoco tenemos la culpa de que lo sean.

Ese 10% en el que me quería centrar es el de los impacientes, gente que compra caro, y lo sabe, porque tiene FUEGO EN EL CULO, y no puede vivir sin la 8º réplica que ha pedido. Bien, no quiero decir que tengáis que pedir por Surface Mail las cosas, no, la espera de 1 mes es suficiente, estoy con vosotros en que de 8 a 15 semanas puede resultar excesivo. Pero pedir por UPS a un sitio donde tengan el artículo en stock porque no lo tenían en ningún sitio, y porque no te salió de los HUEVOS esperar, no es algo que debiera servir para incrementar el valor de un producto en el mercado de segunda mano. No hablamos de artículos que se queden fuera de stock porque se dejen de fabricar, sino de artículos comunes que siguen a la venta en el momento del anuncio de segunda mano (porque si vendemos algo que ya no está a la venta cuando lo vendemos podemos tener un articulo limitado y codiciado,…o una mierda que ya no se fabrique de lo mala que es, una vez más la inteligencia debería dictarnos ante que nos encontramos, ….y una vez más la inteligencia a muchos no les llegara a dar la respuesta a su pregunta, comparando un Tanaka K98 G-Version preban a un JG M4 de plastichunchi de la primera serie; así de complicada es la mente humana). ¿Que quiero decir con esto? Fácil, no quieras hacer pagar a los posibles compradores la insensatez que hiciste al no comprar inteligente. Los compradores no tienen culpa ni de tu impaciencia ni de tu falta de inteligencia, si fue ella quien te condeno a dilapidar tu dinero de la forma más estúpida posible; este concepto de fácil comprensión, parece ser de difícil asimilación entre la población; así que hechos como el excusarse de unos gastos de envío y tramites modelo UPS en un anuncio de segunda mano se ponen tal cual!! No queridos, la culpa es vuestra, y esos “extracargos” no aumentan el valor del artículo que vendéis, el artículo vale lo mismo a los ojos del comprador si lo trae un chino en bicicleta desde Shantou que si me lo trae UPS en un LearJet pagando yo el flete del mismo.

Llegados a este punto, ¿a qué precio deberíamos vender las cosas? Hombre, es vuestro juicio, pero para mí algo de 100 o más € que se venda por más del 80% de su valor nuevo comprando inteligentemente (¿veis ya porque están relacionados?) es verdaderamente insultante, pero no para mí, sino para la persona que me lo intenta vender. ¿Como decíroslo? Yo pasare simplemente de la venta, porque intento seguir lo que digo y procuro comprar inteligente, pero del que lo vende pensare que es o tonto o un caradura. Y a partir de ese 80% que sería el valor de un articulo perfectamente cuidado pero con uso, le iremos sacando porcentajes si su estado tiene taras, necesita arreglos, si son estéticos o funcionales, si tiene alguna cosa que lo haga menos atractivo al comprador, si el modelo tiene buena o mala fama, o si simplemente como el nuestro hay 50 anuncios iguales y tratamos de que alguien se fije en el nuestro antes de en el del vecino.

Muchos pensareis que esto son obviedades, bastan 5 minutos en los subforos de compraventa de los grandes foros del país para que el mundo se nos caiga encima. Tenemos gente que compra en el sitio más caro posible, gente que nos carga su impaciencia y su estupidez, gente que incluye verdaderas barbaridades en unos precios hinchados como el muñeco de Michelin,…..una fauna que demuestra que el mito de la picaresca española está a la orden del día. Pasaros un día por el mercado de segunda mano de ASF, o de Systema Europe (este menos), hay verdaderas gangas a nuestros ojos, incluso es planteable el traértelas a tu casa porque…..son precios que jamás veremos aquí (¿creeis que un Tokio Marui con cuerpo de madera y upgrades FTK guarder con cañón de precisión y upgrades por valor de 500€ ellos solos puede valer menos de 400€? Es así, vedado en un foro extranjero hace bien poco).

Quiero decir algunos detalles como última anotación, son aquellos que compran un M15A4 de Classic Army por…300€ y luego le cambian el cuerpo por uno magpul, que nos incluyen en el coste luego, las tripas por un gearbox de systema (también incluido claro), la culata por una UBR (ídem), el frontal por un kit SIR CQB (ídem), el asa por un aimpoint (ídem), y la bocacha por un silenciador; pero no nos quitan ni el valor de la culata, ni el de la bocacha, ni el del gear, ni nada de nada,…..y tampoco nos los incluyen!! (No todo el mundo dice algo como “doy piezas originales también”). ¿Quiere alguien decirme porque me “cobra” o “suma” 300€ en el precio si del M15 solo quedan 4 cables y el gatillo? Por curiosidad nada más, porque se da continuamente, cuando yo vendí el SPR desconté cada miserable pieza, y por eso se pensó que tenia taras, así que el vender justo por comprar inteligente me trajo consecuencias negativas, porque con lo que no contaba es con la categoría de “comprador estúpido” que ronda estos mundos, y que prefiere que le cobren lo mismo que nuevo cuando tiene otro anuncio de un vendedor fiable que ofrece la venta con un precio justo.


El caso límite de la estupidez me lo encontré hace relativamente poco, cuando vendí la equipacion multicam y vendí el Ciras mío y de un compañero, estaban ambos impecables, así es que no sabía cuál era el mío y cual el de mi compañero de equipo. El caso es que el mío lo vendía por menos precio que el de mi amigo, tal vez porque tuviera menos pretensiones, tal vez porque …lo que fuera. Bien, me llego una persona que estaba interesado, y me pregunto porque el mío era 10€ más barato que el de mi compañero, si tenía taras o algo, yo le dije lo que había, ambos estaban impecables, y no sabía cuál era cual, pero no me creyó! El quería el caro, porque “algo tendrá para que vendas el tuyo más barato”, pues nada, no solo me insultaba (diciéndole que no me creía) sino que encima era tonto!! Coño, no me lo pensé mucho mas, puesto que en las 3 o 4 semanas que me tuvo mareando, apareció otro comprador mas, que como había reservado uno quería el otro, fuese el que fuese. A pesar de estar tentado de decirle que me quedaba “el caro” le dije que el barato (10€ no me llevan ni al cine y por ahí debía andar la diferencia) y al otro le dije que miraba el que estuviera mejor y listo. Vendí ambos, pero os prometo que no mire cual era cual porque estaban igual (su uso fue muy bueno y estaban cuidados), lo mejor es que encima el comprador protestón me escribió un mail cuando llego diciendo que estaba encantando y que seguro que el otro tenía alguna cosa que no le quería decir, pero que entendía que no se la fuera a decir tampoco ahora…..increíble. Aun así, os recomiendo vender justo y no hacer pagar por vuestros errores en las compras a los demás.

lunes, 7 de febrero de 2011

Gomas de Hop up (Parte 1)





Vamos a hablar de una parte clave para conseguir precisión en las réplicas. Las gomas de Hop up.

Lo primero que debéis saber es que las gomas tienen una parte muy importante en la consecución de una réplica que dispare con precisión y para conseguir alcance. Es la pieza que mediante el rozamiento con las bolitas en el disparo ocasionan el efecto (spin) que nos hace ganar un 60-70% de nuestro alcance. Su correcto centrado y una buena elección de una goma correcta, en conjunto con una buena configuración con el resto de elementos que conforman el conjunto de precisión (cámara de Hop up, Nub y Cañón de precisión) es lo que nos dará o dejara de dar mucha de la precisión, la otra parte viene por un conjunto de potencia (sea un gearbox o un conjunto de gas o un set de cilindro de muelle) que nos debería dar una cantidad de aire/presión constante para tener la misma potencia.

Las cámaras de Hop up son un mundo muy amplio y varían por modelo y tipo de réplica. Los nub son más generales y de ellos hablaremos otro día. De los cañones de precisión hemos hablado muchas veces ya en este blog, y poco a poco saco algún artículo mas sobre cosas especiales (Bullbarrel, Ported, Twisted…etc.). Así que hoy pasamos a centrarnos en las gomas.

En la segunda parte del articulo hablaremos de marcas (que sí, que serán mis opiniones, que YA SE que no son una verdad universal, que ociosos están algunos siempre de verdad, siempre molestando), hoy hablaremos de las características de una goma y como debemos elegirla con respecto a nuestras necesidades y las de la réplica.

Las gomas de hop up tienen 3 características principales que las diferencia y que debemos de mirar antes de elegir:


Lo primero es el corte de la goma. Llamamos corte a su forma. El nombre viene dado porque la forma de una goma viene dada por la cámara de hop up y el corte del cañón de precisión, pues se tiene que adaptar perfectamente a ellos para que no se produzcan escapes y la buena compresión del conjunto de potencia no se pierda al llegar al conjunto de precisión (este “traspaso” de la “potencia” –el aire- se produce en la unión del Nozzle/muzzle/cabeza de cilindro con la goma, así que es una unión a tener en cuenta ). Existen muchísimos cortes diferentes, los más generales son 2, el corte AEG (usado por la mayoría de las AEG y muchos rifles de cerrojo antes y después de ser upgradeados) y el corte VSR (usado por la mayoría de las réplicas de pistola Marui y sus clones -KJ Works, Army, etc.-, las réplicas de cerrojo VSR10, los Tanaka después de poner un Kit de cámara King Arms/2Roy/Spartan, y algunas réplicas mas). Otros cortes menos comunes son el corte Tanaka, el corte Maruzen, y otros cortes de pistola, entre los que cabe destacar el de las codiciadas réplicas de pistola, Western Arms.
Evidentemente el corte no es algo en lo que podamos elegir, tenemos que ponerle el adecuado a nuestra réplica, aquí no tenemos mucha opción, por no decir que salvo casos en los que podemos decidir cambiar la cámara de hop up (Bolt action de muelle o gas principalmente, o las nuevas GBB-R) no hay elección ninguna.





Un segundo punto, en el que ya tenemos donde elegir, es la dureza de la goma. Muchas veces veréis que la goma al comprarla tiene algo del estilo “70º”, “55º”, “45º”, etc. Esto no es otra cosa que la dureza de esa goma. A mas alto el número que precede a “º” más dura es la goma, es la nomenclatura más común, y la podemos encontraren marcas como Madbull, Guarder, Falcon y muchos más. Otra forma de calificar la goma es la de la nomenclatura “ultrasoft-soft-medium-hard-ulltrahard”, esta nomenclatura es más usada por marcas japonesas (como Nineball/First Factory, Firefly), y no viene a ser otra cosa que los nombres en ingles que se corresponden a “ultra blanda-blanda-media-dura-ultra dura”, creo que no hace falta que me extienda aquí ¿verdad?

Más interesante es la elección que tenemos que hacer. ¿Qué goma instalo?
Bien, no hay respuesta definitiva, así que vamos a deciros unos factores que tenéis que tener en cuenta para la toma de la decisión. El primero que deberéis mirar es la potencia de la réplica, una réplica de asalto que ronde los 300-350 FPS no necesita la misma goma que una réplica de sniper a 500-550FPS, sin olvidarnos de los DMR y las pistolas. Una goma blanda instalada en una réplica de francotirador a alta potencia nos durara muy pocos disparos, como norma general deberemos usar una dureza mayor cuanto más potencia tenga la réplica. Y digo norma general porque la dureza suele ir asociada al coeficiente de rozamiento que provoca la goma con la bolita para tener más o menos spin (y la norma general se rompe exclusivamente cuando tenemos gomas de materiales “exóticos”, que aunque gomosos, pueden aunar un mayor coeficiente de rozamiento con una dureza alta a la vez, esas gomas tienen también asociados unos precios más elevados, pero a veces necesitamos de ellas y vale la pena). Si una réplica de cerrojo a 500 FPS no somos capaces de sacarle el efecto suficiente (tenemos un déficit de spin incluso con bolas más ligeras y con la regulación al máximo), debemos ponerle una goma con mas rozamiento (o un nub más efectivo también, o ambas soluciones); la consecuencia es que si no usamos una goma de las “exóticas” tendremos que poner una goma blanda, y a los pocos disparos tenerla completamente gastada y lista para ser sustituida (a veces no tenemos más opciones que hacer esto, es triste, pero la goma es un consumible mas, y siempre tendremos que cambiarlas con el tiempo).

Como regla para todos, os aconsejo que pongáis las gomas más duras que podáis siempre y cuando no perdáis alcance ni efecto. Si con una Guarder de silicona (transparente/translucida de las mas blanditas) tenéis el mismo resultado que con una Guarder 70º (esas que son verdes), poned la más dura, tendrá una vida mucho más longeva en la réplica….pero no os hagáis ilusiones, esto no suele pasar, y una goma os dará mejores resultados que otra. Otra norma común debido a lo dicho anteriormente es que a mas potencia más dureza.

El último punto a mirar es el “seam” o nudo interno de la goma, es la protuberancia con la que la goma roza y hace el efecto. Hay diferentes estilos, normalmente el 80 o 90% de las gomas tienen un sean simple, una especie de cilindro interno sin más; pero existen otros estilos que nos ayudan a tener más de un punto de contacto con la bolita. Los hay que tienen 2 tetones a los lados (Firefly), o que la protuberancia simple tiene un corte más o menos acentuado en el medio (KM VSR 45º y 55º) o incluso algunas que tienen ese corte en cuña haciendo que sea visible el corte incluso sin la presión de un nub (la más reciente PDI). Partamos de un principio muy básico, a más puntos de contacto con la bolita, mejor y más regular será la trayectoria debido a que la superficie de contacto entre la bolita y el seam es mayor; una superficie de contacto en 2 puntos nos permite también que la bolita se centre en el cañón de forma natural. Es la diferencia entre un V-Hop, un H-Hop y un hop clásico (ósea, con varios puntos de contacto, con un SCS y contacto más homogéneo, con un punto de contacto fino, respectivamente). Ahora bien, si ponemos un SCS y una goma con corte en el seam, ¿funcionara correctamente? Pues a veces sí y a veces no. La lógica es que para un nub cilíndrico clásico, las gomas con nubs extraños van bien, para nubs como los H-nub y los SCS la cosa es más ensayo-error.


Hay gomas “seamless” (sin nudo), desgraciadamente estas gomas no son ni comunes ni están fabricadas por marcas generalistas (Noobie las llama "nubless" pero como las llame así yo la liamos). ¿Cual es la ventaja de una goma así? Partamos de un concepto sencillo de asimilar, la situación ideal es que la goma este abrazada en todo el semicírculo superior de la bolita, algo que persigue el H-nub (aunque solo consiga que la goma sea presionada en 2 puntos, en forma de V invertida) y ya como ultima evolución el SCS (un nub en forma de diávolo que se adapta a la bola de forma perfecta); el problema es que la idea del nub queda dinamitada por culpa de los seam, si tenemos un seam muy amplio, la forma del nub queda difuminada en el contacto con la bolita, y toda la idea se fue al traste. ¿Solución? Las gomas seamless, donde la pared transmite íntegramente la forma del nub. Esta goma no necesita ser centrada (el nub si tiene que estar centrado, pero eso siempre), y no necesita tener ninguna guía para permanecer es una posición, pues puede rotarse según el desgaste, aumentando su vida útil llegando a igualar la que podamos sacar de una goma clásica (recordemos que en una goma Seamless la pared es la que ocasiona el rozamiento que tiene como resultado el spin, así que la goma debe ser de esos materiales exóticos que son duros y tienen un gran coeficiente de rozamiento a la vez para que sea la mejor opción). La goma Seamless debe ser usada con un SCS, puesto que está diseñada para ella, aunque con un H-nub también funcionara muy bien, y con un nub clásico no funcionara ni mejor ni peor, simplemente como una goma con nub.




(notad que la parte azul es la parte teórica de rozamiento con cada configuración, el mayor trazo, a pesar de mis limitado talento como pintor realista y mi exagerada tendencia al estilo abstracto debido a la limpieza de mis trazos y al colorido de mis creaciones, demuestra una mayor presión en esos sitios; he obviado los H-nub porque son una media entre los 2 mundos, el del clásico y el del SCS)


Espero que sacarais alguna información útil de todo el artículo, sé que no os doy una receta mágica para que goma usar en cada caso, pero es que no hay una regla que sea 2+2, deberéis probar gomas y ver cual se adapta mejor a la réplica que tenéis, creo que en el artículo os animo a pensar por vosotros comentando los puntos donde debéis fijaros si algo no funciona, pudiendo decidir la mejor opción vosotros solitos, pues cada réplica es un mundo.



PD: Comentar es gratis, las donaciones son bien recibidas (cof, cof,....) y por no comentar no muere un gatito ni nada de eso, pero a mi se me quitan las ganas de hacer mas cosas =P