jueves, 30 de septiembre de 2010

ATP y nuevos tipos de bolas, entre ellas las "NASA Grade"




De los chicos que han tenido la amabilidad de mantener la información de la antigua ATP (y no hablamos de tenis), tenemos unos productos, que si bien no son usuales, merece la pena ver y comentar.

Muchos no creíais lo de 8 bolitas de 6mm a unos “miserables” 12$, vale, es verdad, soy un exagerado, son solo 11,95$. Claro que habría que sumarle los gastos de envió.

Los gramajes son de 0,66g y de 0,36g, y las características son tan impresionantes que si no fuera porque esas 8 bolitas las gasto solo para regular el hop up y el precio, seguro que las probaría. Su tolerancia medida en micras (2 para ser exacto) hace que mi imaginación piense que tienen que ser geniales. Pero en este caso se quedara en mi imaginación, pues no estoy dispuesto a pagar ese precio a día de hoy. Tampoco me queda muy claro que se pueda jugar con ellas, puesto que no dice de que material esta hecho (si metálico, plástico, etc.), así que me quedare con esas ganas de probarlas.

Eso sí, abrir un maletín al más puro estilo malo de Madmax 2 y sacar una de esas bolitas, debe ser un show digno de ver…..eso y ver al dueño buscándola luego por el suelo, porque si, se pueden reutilizar, están hechas del que está considerado el tercer material más duro después del diamante y el nitruro de boro (yo tampoco sabía que era el segundo material más duro ese, es más me he ido a la wikipedia para ver para que se usaba y que era ese nitruro de boro porque no tenía ni la menor idea http://en.wikipedia.org/wiki/Boron_nitride ). Lo que quizás no han pensado los chicos estos, es que puede llegar a ser problemático buscar una bolita en el bosque, o en medio de un CQB. Quizás las de 0.66 disparadas con la fuerza suficiente te las pueda devolver el cirujano, pero vamos, como no tires en cerrado, esas 8 bolitas se quedaran en el campo; y eso si puedes usar non-bio en el campo.

Pero al menos merecían ser enseñadas, estas cosas existen. Hasta aquí las bolas de 8ud. por 12$.

Otra mención aparte las bolitas de sílice (de silica, no como las de bioval de 0,27g, las BBBMAX no son de vidrio o similares y la compañía ya lo desmintió 2 veces, son resistentes, y al no deformarse puede que hasta hagan más daño, pero no eran ni son de vidrio) de 0,28g, pero ya dicen que no son para jugar. De hecho recomiendan no disparar a cristales con ellas, en principio las gafas deberían aguantar…pero ellos se lavan las manos, y hacen bien, estos chicos son responsables y no recomiendan que hagas tonterías. Estas como experimento para ver cómo van sí que son interesantes, aunque no sé como quedara el cañón por dentro.

Y por ultimo vamos a los 2 tipos de bolitas que más nos interesan.

Por una parte las Bio (eco que llaman ellos) de 0,25g y 0,28g, no están mal de precio para probarlas, 15 y 20$ respectivamente. Las bolsas (ahora vamos con este punto) son de 2000 unidades. Así que están en la línea de otras marcas. Las bolsas se cierran herméticamente y se mantienen solas de pie, además, según explican, entran en los bolsillos de M16, algo que es de agradecer. Además se degradan con cierta facilidad, así que más vale usarlas rapidito. Ellos claman que no pierden nada en rendimiento con respecto a las non-bio, tienen doble pulido y un peso interesante para un DMR. Nos aseguran una plétora de certificaciones y que la degradación en 90 días las deja echas polvo (y nunca mejor dicho).

En el otro espectro de las bolas tenemos las bolas clásicas, con pesos de 0,2g/0,25g/0,28g/0,3g/0,36g/0,40g. De aquí, en mi opinión, los que más interesantes pueden resultar (para probar, porque ni idea de cómo serán) son las de 0,3g, 0,36g y 0,4g. Me gustaría saber si forman una alternativa real a las Madbull (que no serán las mejores, pero son las que hay, ….bueno y las Straight , pero de esas mejor ni hablamos mucho). Doble pulido y todas las características típicas que nos prometen una precisión envidiable, y en bosas de 1000 y 2000 bolitas. En este caso el precio me parece algo exagerado, costando 1000 unidades de 0,3g la cantidad algo abultada de 10$, ….pero es que las de 0,4g son 2000ud. son 30$!! Las de 0,36g aun no están disponibles, pone que en septiembre, pero a las 24:00 del 30 de septiembre no estaban disponibles aun, y me imagino, tirando de imaginación, que vendrán a ser unos 25$ la bolsa de 2000. Precios un poco superiores a las Madbull pero no mucho.

Para que os guieis un poco por la pagina, en “ECO” están las bio.; “Classic” las non-bio; y en “Labs” tenéis las “NASA grade” y las de sílice.

Quizás no sean una alternativa, pero al menos, a unos que se toman la molestia de hacer estos test, son dignos de darles una oportunidad.

Aquí tenéis el link. http://www.bbbastard.com/index.php?main_page=index&cPath=12


También os dejo un link de esa misma página (y que podeis encontrar en un lateral de este blog) del ATP, donde encontrareis estudios y visiones muy amplias y respaldadas por pruebas y aplicaciones físicas; de la Bolística, y las diferencias con la Balística.

La pagina es enorme, creo se tardo (de aquella muuuucha gente hizo su aportacion) unos 3 años en completarlo, y cuando el hosting se cayo, los chicos de BBBastard lo decidieros recuperar, incluso ampliar y darle un formato mas actual.

http://msed.bbbastard.com/

Espero que os guste =)

domingo, 12 de septiembre de 2010

Reapertura, RONI 1 y Glock de Tokio Marui



Primero, bienvenidos de nuevo a mi blog, ha estado cerrado unos cuantos meses, creo que va siendo hora de abrirlo hasta que me canse de los imbeciles de siempre otra vez, esos que no tienen mas que hacer que molestar; y como a mi no me patrocina nadie, igual que abro el blog lo puedo cerrar,eso de mantener la independencia tiene sus ventajas







La review que os presento a continuación es algo atípica, no es sobre ninguna replica (no solamente), sino de un kit.


Kit Roni 1 para Glock.


El kit en sí mismo no es una réplica de airsoft ni una imitación adaptada a nuestro hobby, sino el kit real para armas de fuego. Se trata de un kit para convertir una pistola de la familia Glock en una especie de subfusil.





Como en el hobby practicamos con replicas de airsoft, y no con armas de fuego, hemos usado una Glock 17 de Tokio Marui que también analizaremos a fondo aquí.




El aspecto exterior del cuerpo del kit está fabricado en polímero de alta densidad (no es el plastichunchi malo de algunas replicas, de hecho las partes de polímero que existen en el kit se parecen bastante al tacto que tienen algunas Tanaka HW o algunas Western Arms) y las tornillería, pasadores, bocacha, cañón y raíles son de metal (y dado que es un kit para un arma de fuego presupongo que tanto el polímero del cuerpo como las partes de metal serán de una calidad igual o superior a lo que nos podemos encontrar en airsoft, …por obvias razones).





El kit consta de 3 partes principales, la delantera, más cercana a la boca del cañón externo, la cual tiene los raíles laterales e inferior (en el cual llevamos un grip especial de este kit); la central en la que se aloja la Glock y que es la que debemos abrir (la única que se abre) para realizar el mantenimiento a nuestra pistola, también tenemos el raíl largo superior donde podremos poner accesorios (como ópticas del estilo Eotech ); la trasera, donde se encuentra la culata y la caretera, ambas regulables.




El kit es muy fácil de desmontar. La operación costa de solo 3 pasos, a saber 2 pasadores que una vez quitados nos permiten retirar las partes delanteras y traseras (quitar pasador delantero y tirar de la parte delantera (por la bocacha, sin miedo);con la culata extendida quitar pasador trasero y tirar de la parte trasera hacia detrás, agarrándola de la pieza que forma parte del cuerpo central, no de la culata), una vez retiradas parcialmente (salen un poco, no enteras) ambas partes (que actúan como abrazaderas para el cuerpo central) solo nos queda abrir la parte central como si fuera un libro (recordad abrir el grip y quitar el seguro del kit, estos harían de abrazadera en el lomo de la parte central al ir encastrados en la misma).









El kit lleva 2 agujeros para anillas de presión donde podremos colocar una correa. Los puntos están en la parte delantera y en la trasera, al lado de los 2 pasadores que usamos para desensamblarlo (permitiéndonos cualquier configuración, bien sea de 1 o 2 puntos).


Para extender la culata solo tenemos que pulsar la parte trasera de lo que vendría a ser el tubo telescópico y a la vez tirar de ella, no se extiende como un M4, pero si lo suficiente para permitirnos encarar de la misma manera que un Mp5, tiene 4 posiciones, 2 intermedias, la plegada y la extendida al máximo.






La caretera se puede elevar un par de centímetros, el mecanismo es sencillo y parecido a las McMillan de los M700, solo que en vez de un par de tornillos solo tenemos que aflojar uno, una vez hecho esto tiramos hacia arriba y volvemos a apretar. El recorrido máximo lo podéis ver por la marca perforada en la caretera. No es mucho, pero para encarar una Eotech es suficiente.






El grip queda encastrado en la parte delantera de la réplica, para sacarlo y dejarlo vertical tenemos que pulsar el botón (circular) que se encuentra en la parte superior izquierda y posicionarlo manualmente, después soltamos y ya quedara fijo. El grip se puede regular en profundidad con el mismo método de pulsar (esta vez el botón alargado) y empujándolo a lo largo del raíl inferior; aunque como el kit trae un reposa dedos parecido al de la Mp5K (ese que nos permite apoyar la mano de manera natural sin volárnosla o quemarnos con el cañón en un arma real, pero que en airsoft también nos es útil para no dispararnos la bolita a bocajarro) no es muy recomendable moverlo mucho mas allá de donde viene predeterminado.







El seguro del kit es una simple placa de polímero que nos impide meter el dedo en el guardamonte de la Glock, este seguro se une al doble seguro de la Glock y al seguro de placa inferior de la Glock (el cual no es accesible sin abrir el kit), útil si la queremos llevar en su funda (tiene una funda propia en la que podemos llevar la réplica y 2 cargadores extra) sin riesgos.

El kit se amartilla como si fuera una Mp5, o un Tavor, etc. Solo que es una palanca ambidiestra. En si es una pieza va enganchada a la corredera de la Glock, haciendo que el gesto de amartillar la pistola manualmente sea sustituido por el de tirar de la palanca de montado. Si la Glock fuera de modelo automático el selector quedaría inaccesible una vez puesta la pieza de amartillar, pero es reversible y algo se podría adaptar, recordemos que el kit es para un modelo real, pero adaptarlo para airsoft es sencillo. El liberador de la corredera (eso que pulsamos cuando la corredera queda en posición retrasada al estar sin munición, para que vuelva a su posición normal) es accesible desde el exterior del kit sin ningún problema.

El Roni 1 tiene también la posibilidad de llevar un cargador extra de acceso rápido mediante un clip debajo de la culata en posición casi vertical. El clip engancha a la perfección un cargador de Tokio Marui, pues lleva el clip de presión justamente en las marcas del mag catch (al igual que el real), quedando bien sujeto y siendo de rápida extracción de ser necesario. Hay que tener especial cuidado al meter el cargador para que quede enganchado (aunque lo metiéramos sin dejarlo enganchado en el clip de presión estaría sujeto, pero no sabemos si en una partida se nos podría caer el cargador si no lo posicionamos debidamente). También deberíamos tener cuidado de que los lips de alimentación no peguen bruscamente en la culata, no por la culata, sino porque ya sabemos la “maravilla” de lips de plástico que tienen la mayoría de las replicas, y lo fácil que es romperlos como los maltratemos mínimamente. Podemos meter cargadores largos o cortos, es indiferente, aunque un cargador largo quedaría más antiestético.
El kit en si no tiene mejoras, así que en este apartado solo os puedo decir que hay un sinfín de complementos que le podéis poner, desde iron sights a ópticas en el raíl largo superior, pasando por todo tipo de linternas y láseres en los raíles laterales. Eso al gusto de cada uno.

El kit ronda el precio de 500€, a lo que tendremos que añadir una Glock (unos 120€ más si se trata de una Marui –o más si es un modelo “new age”-, o llegando a unos 180€ si se trata de una KSC), cargadores extra (25-30€ TM o más en otras marcas), lo que lo equipara a una AEG de gama media-alta y lo posiciona entre las replicas más elitistas de las que se puede disponer.


TOKIO MARUI GLOCK 17





Tokio Marui Glock 17 (normales o las que hay de colorcitos modelo “new age” que no cambian nada internamente).


Aprovechando que tenemos una Glock para el Kit Roni 1, vamos a realizar la review de este veterano modelo también.


A simple vista vemos que el cuerpo y la corredera son de ABS (a millas de la calidad de los polímeros del Kit y a millas de los modelos de Tanaka y Western Arms, pero no por ello dejan de cumplir su función), eso sí, bastante más denso que el usado en la Mk23 (que comparte el plástico de las versiones de muelle *sigh*). Interiormente tiene bastantes piezas de metal, la construcción es solida, pero recordad que a no ser que viváis en una zona fría, la réplica está construida para ser usada con HFC134, si vivís en una zona fría, en invierno siempre podréis tirar de Green gas, aunque recordad que esto conlleva el hacer un mantenimiento bastante regular en lo que a tóricas de cargadores se refiere.






La Glock lleva 2 seguros, uno es el doble gatillo característico de las Glock, el otro es una chapita plateada en la parte inferior del cuerpo debajo del cañón, no os vamos a descubrir la rueda, para una parte dispara y para otra no. Así que a no ser que la vayamos a guardar, no es un seguro de fácil acceso en una escaramuza, con el gatillo sobra. Por cierto, la Glock no es ambidiestra por mucho que la gente lo piense, el mag release está claramente posicionado para diestros y no se puede cambiar debido a que el enganche del cargador esta solo en un lateral. Tampoco el liberador de la corredera es ambidiestro,….y ninguna de las características que hacen a una pistola ambidiestra salvo el seguro (el gatillo y la placa).
La réplica es sencilla de desmontar, al menos para el mantenimiento normal. Lo primero que debemos hacer es separar la corredera del resto del cuerpo. Si tenéis puesta la pieza del Kit Roni 1 os aconsejo que la quitéis para que os sea más fácil. Con el cargador quitado, la corredera se quita presionando hacia abajo las pestañas que están encima del gatillo, recordad que tenéis que empujar ambas hacia abajo, y luego con ellas en la posición baja extraéis la corredera hacia delante, por la parte de cañón.





Con ambas partes principales ya separadas, tenéis varias opciones. En la corredera se encuentra el cañón externo, el cañón interno, el sistema del Hop up, los muelles de recuperación, el muzzle, la cabeza de pistón y la guía de muelle.
El hop up es regulable, y solo con quitar la corredera tendremos acceso a la ruedita que nos permite calibrar el mecanismo y poner más o menos efecto a los disparos.
Si quitamos la guía de muelle y el muelle de su sitio podremos extraer el hop up con el cañón externo e interno. En una operación de mantenimiento normal os recomendaría limpiar la guía de muelle y el propio muelle, así como los carriles laterales por los que la corredera se desliza (tanto los del cuerpo como los de la propia corredera), pues es ahí donde encontráis la mayoría de los problemas de atascos en las pistolas de airsoft (y la mayoría de las preguntas se solventarían si hiciéramos la mitad de mantenimiento a nuestras secundarias del que le hacemos a las principales); luego de limpiar engrasar ligeramente el conjunto con un poco de aceite de silicona, pero no lo bañéis y si lo hacéis limpiad el exceso que los rezumara cuando la montéis entera, que ese exceso lo único que hace es mezclarse con el polvillo ambiental y crear una película que hará mas mal que bien a la réplica (atascos de nuevo).





Con el cañón externo/interno y el conjunto del Hop up en la mano solo os queda separar en cañón externo del interno. Esto requiere cierta práctica y un poco de fuerza bruta, por mucho que os lo explique lo veréis vosotros mejor en la mano, así que evito soltaros la combinación de movimientos arcanos necesaria para que los separéis. Con ambos separados ya solo os queda abrir el Hop up (quitáis los tornillos) y separar las 2 partes del conjunto del hop para que os quede a la vista el cañón interno y la goma de Hop up. Limpiad y por favor no engraséis el interior del cañón interno o de la goma del hop up, si le echáis aceite de silicona ahí la goma no agarrara y no realizara su función, que no es otra de proporcionar el efecto a la bolita.





En la parte posterior de la corredera tenemos el muzzle, es esa parte de plástico de forma ligeramente cilíndrica (y es que no deja de ser el equivalente a un cilindro y un nozzle en un todo en uno) y que tiene en su interior la cabeza de pistón. No voy a contaros en este capítulo como quitar esta pieza, eso quedara para otros capítulos que hagamos más a fondo sobre los mantenimientos a fondo de las replicas cortas. Y eso es todo en la parte de la corredera.




En el cuerpo tenemos todos los mecanismos de disparo. El sistema es muy simple, un martillo que presiona la válvula del cargador para que este expulse gas. Si pusierais un cargador con la corredera quitada y dispararais después de amartillarla manualmente, el cargador echaría todo el gas de una sola vez; esto es normal, no os alarméis, es así porque cuando se dispara entra una parte de gas al muzzle, y la corredera se desplaza hacia atrás (el blowback), cuando la corredera se desplaza hacia detrás también empuja el hammer de nuevo a posición de amartillado (eso hace que la pistola sea semiautomática), al no tener la corredera el hammer se queda presionando continuamente la válvula. Aquí aparte de limpiar el carril y todo lo que veáis, tenéis bastante poco que hacer si no queréis meter en obras mayores que no vamos a explicar ahora. Fijaos si el hammer está en buen estado (si está roto, o gastado, la pistola no disparara o tendrá menos potencia respectivamente), y aseguraros de limpiar todo antes de engrasar, no inundéis la réplica de aceite de silicona, no me cansare de repetíroslo porque la mayoría no hace caso.





El cargador es muy sencillo de desmontar, aseguraros de que no tiene nada de gas o podéis sufrir un accidente severo (y os lo digo por experiencia porque ya me he llevado sustos por ello). Una vez quitado todo el gas, podéis hacer 4 cosas.
1 - Podéis quitar la válvula de admisión inferior, para lo cual tenemos que quitar el embellecedor de plástico. Presionáis la pestaña hacia el interior (esa “pestaña” forma parte del carril que impulsa a las bolitas hacia los lips del cargado –nota para las clónicas, si no tenemos cuidado saltara con el muelle del carril y el follower , así que estad un poco atentos o apuntad hacia la mano para no perder piezas- y tiráis de la chapita de plástico, si la pistola es nueva y nunca se ha hecho es posible que los raíles en los que se desliza el embellecedor estén con pegamento (muy a lo Marui…), pero con un poco de fuerza cederá sin problemas. Una vez hecho esto, y con un saca válvulas (hay una herramienta para estas cosas, las hay que valen para varias, y las hay individuales), solo os queda extraerla.

2 – Podéis abrir el cargador, para esto también debéis quitar el embellecedor, una vez hecho esto tenemos que desatornillar la parte inferior plateada son un destornillador de estrella (si es una Marui) quitar los pasadores laterales que se encuentran en la parte inferior del cargador (si es una clónica mala). Quitando esta pieza tendréis acceso a las tóricas internas. Engrasad, teflonad o cambiadlas por unas de “biton”; normalmente no necesitareis hacer esto a no ser que empiece a perder por debajo.

3 –Podéis quitar la válvula de expulsión, simplemente quitadla con un quita válvulas de su tamaño, no tiene mucho mas chiste.
4 – Si quitáis un pequeño pasador que hay en la parte superior del cargador, podréis sustituir el lip o la goma superior (hay unas gomas Airseal de Nineball que mejoran el rendimiento de las normales). Tened cuidado de que no salte el muelle del carril de munición ni las demás piezas que lleva.

Y eso es todo en lo que respecta a desmontar. Pero, ¿cómo tira? Pues la respuesta es….como una Marui. La potencia dista de ser excesiva para una secundaria, ronda los 270 con HFC a 20º, el hop up nos hace ganar bastantes metros si está bien regulado y la precisión es aceptable, pudiendo acertar a una persona a 30 metros con relativa facilidad.

Y ahora pasemos a uno de los puntos más interesantes para esta réplica, las mejoras/upgrades que se le pueden poner. Al ser un modelo popular en una marca popular, disponemos de muchísimas posibilidades. Os voy a comentar algunas, pero solo desde el punto personal, que luego se me tacha de partidista, esto es puramente mi elección, aquí nadie tiene nada apuntándole a la cabeza para que compre esto o aquello. Upgrades:

-Externamente podéis hacer muchas cosas, pero ponerle una corredera metálica suele ser la más normal; si optáis por ello, contad que tendréis que cambiar los muelles de recuperación (tienen que poder arrastrar de vuelta la corredera). Es un cambio que os permitirá disparar con Green gas sin tener que arriesgar la integridad de la corredera de ABS. Con este cambio y el de los muelles conseguiréis que el BB sea más fuerte, aumentando así la sensación de retroceso. Guarder, Nineball, STTI, Bomber….tenéis muchas opciones, la más barata sin sacrificar mucha calidad es Guarder, la más cara suele ser Bomber. Correderas de aluminio tenéis un montón.

-La goma del Hop up. La goma debe ser de corte VSR (usada en la mayoría de las replicas de pistola de Tokio Marui y muchos de sus clones, como KJ). Tenéis muchas posibilidades, las Nineball Airseal blandas, las King Arms Airseal rojas, las KM 45º (verdes) y 55º (azules). Yo me decanto por las Nineball si tengo problemas de sellado o sino por las KM 55º que me proporcionan un hop en el que la bola hace contacto en 2 puntos gracias a su protuberancia cortada, aunque esta KM no es Airseal (es decir, no es más ancha y puede que no haga el mismo sellado con el muzzle).

-El cañón interno. Aquí tenéis muchísimas opciones, yo me decanto por los EdGI 5,98, la ganancia en precisión y en metros es aplastante, si quisiera un cañón para IAPS me iría por un EdGI de 5,98 y le quitaría el hueco del Hop al estilo Nineball (otro día hablaremos porque en IAPS no se usan los hop ups), sino un 5,98 de corte VSR. Junto a la goma es el cambio más drástico que le podéis hacer a la réplica en lo que a rendimiento se refiere.
-Gomas de cargador, aquí tenéis las tóricas del cargador, que podéis sustituir por gomas de Biton; y las gomas superiores que sellan la salida de gas con el muzzle, que pueden ser sustituidas por unas Nineball Airseal especiales para cada modelo de pistola.
-La válvula de expulsión de gas puede ser cambiada por una válvula Hi-Flow (de alto flujo) para conseguir más potencia, a veces hay que cambiarlas para poder tirar con esas correderas full metal.
-Cabeza de pistón. La que trae de serie es una normalita al más puro estilo Marui. Hay opciones más interesantes, las ventiladas y metálicas Dyna, las hay de marca y clónicas, al gusto de cada uno.
-Muzzle reforzado. Conveniente si vamos a usar la replica con Green gas, es un muzzle con una pared ligeramente más ancha y bastante más rígido y resistente que el de serie. Hay mil marcas, pero no os compliquéis, pedid el repuesto de KJ para modelos de Co2, más que suficiente.

Y así de momento no se me ocurre mas interno que ponerle, contad que es una réplica muy popular y salen cosas para ella regularmente.
En resumen, una secundaria muy fiable que ya lleva un tiempo en el mercado y que ahora tiene un lavado de cara con las versiones “new age” (no se llaman así, pero es como les llamo yo) en FG y DE, con infinidad de piezas aftermarket y con una precisión y potencia que cumplen su cometido “out of the box”, y que es mejorable mediante upgradeo.