lunes, 23 de septiembre de 2013

Review: Hakkotsu / APS APM50 (2013) M40 A3 sniper rifle (Co2 con vainas eyectables)





 Ha llegado a mis manos (gracias CSV), y no he visto muchos por ahí tampoco, así que en España debe ser nueva la version esta, el APS APM50 2013, un rifle de estética M40A2/A3 (o un cruce raro) muy llamativo y bonito. Voy a tratar de destriparos a fondo esta réplica (que si, que ALD, que ya lo se, pero es que queda horrendo llamarlas así después de 12 años). La anterior versión tenia bastantes fallos, que podeís leer en miles de reviews o video reviews de internet, así que ahora veremos este que tal esta partiendo desde cero.

Empezaría por la caja, pero es inútil, es de cartón, negra, con un asa y muchas letras ¿queréis saber mas de ella?

 Dentro encontramos varios elementos:

-Una culata.
-El resto del cuerpo junto al receiver.
-El cargador.
-Las vainas (6 en total).
-El cargador de vainas.

Empezare diciendo que la replica es desmontable, no al estilo M700 Take Down, pero podremos meterla en una funda mucho mas pequeña al poder quitar todo el cuerpo de la culata. Habitualmente estoy totalmente en contra de esas replicas "take down" o las abatibles. Esta no es así, la unión es a prueba de bombas, es muy solida, no tiembla en absoluto (¿alguien por aquí con un L96 de esos abatible? pues cuando digo nada es nada, no poco o inapreciable) y tampoco afecta al conjunto de disparo (¿Tanaka/KJ M700 alguno?).
Así que como resultado no solo no estoy en contra, sino que me ha maravillado, se acabo tener que llevar desmontado el cuerpo de fibra del conjunto cañón externo/recibidor. El conjunto entra ahora en una bolsa normal, la que tienes para un fusil de asalto te servirá también ahora; pero no os engañéis, con la culata puesta esta replica mide 1220mm osea 122cm que es lo que mide un SVD mas o menos, no es una replica corta, ni mucho menos ligera. De hecho pesa lo lo mismo que mi Maruzen L96.

La culata tiene caretera ajustable en altura (mediante un botón triangular con el logo de la marca), me encanta, tiene 4 posiciones, y permite llevar anillas altas, medias o bajas sin tener que hacer malabarismos con la cara. Teniendo en cuenta el eye relief de las miras de nuestro hobby, este es un punto muy a favor; malo sera que no tengas una cara que morfológicamente se adapte.

El punto que le falta, y es una pena, es el de una culata regulable, al estilo las HS-precisión de los M24...y estoy seguro de que se puede adaptar con un poco de bricolaje. Pero el tacto de la culata en el hombro se realiza mediante una gruesa parte de goma, muy cómoda y que afortunadamente me queda a la distancia justa (no mido ni 1.65 ni 1.90, creo que todo el mundo entre esas 2 medidas que tenga los brazos proporcionados estará cómodo con la posición única de profundidad que trae).

El material del que esta realizado el cuerpo es muy parecido al que tiene el M24 de CA, para mi a día de hoy lo supera. De hecho es la replica de francotirador con mejor tacto que ha pasado por mis manos. No tengo ni idea de como le afectara el tiempo, pero en principio no es el baño gomoso que puedes encontrar en un BAR10 de JG.




La replica que ha llegado a mis manos es negra, pero se que también la hay en DEB. Aunque pintarla no es difícil.









El siguiente paso es separar el recibidor/cañón externo del resto de cuerpo. Esto se planteo muchísimo mas difícil de lo que parecía.
En principio veremos 5 tornillos allen que unen la parte delantera (1), la media (2 en paralelo), el gatillo por las 2 partes (1 delante y 1 detrás) y el final del recibidor (1). La replica traía 15 kilos de fijatornillos (pero tan comprimido que solo daba para 5 tornillos) rojo odioso, no se si es así de fabrica, pero esto ocasiono la aparición de mas problemas.


El primero es que solo salieron bien 2 tornillos (casualmente sin mucha cantidad de esa mierda roja) y otro mas con alicates y tirando de el cuando salio un poco. El cuarto, entre cargador y gatillo, es falso, esta pillado con una tórica, un reminiscente de algo de lo que hablaremos un poco mas adelante. El quinto, que esta al final del cuerpo, en la parte mas cercana a la cara, me resulto imposible de sacar, el fijatornillos estaba mas duro que la cabeza del tornillo, eso me llevo a darme cuenta de la primera mala noticia y dejar la cabeza sin dibujo, pues mis allen no son una mierda de calamina, y las cabezas de estos tornillos SI.

En una replica tan bien acabada en términos de materiales, es una vergüenza que traigan tornillos con cabeza de calamina. Son 4 putos tornillos, ¿que les hubiera costado meterlos de excelentísima calidad? ¿1€? ¡Cualquiera se lo pagaría gustoso en cuanto viera esta replica! Indignante.

Ya veía la review casi terminada, un fracaso mas que obvio, pero entonces me dieron carta blanca para sacar ese tornillo hecho de sueños rotos y mucha mala leche.

Lo primero en estos casos es taladrar e intentar que enganche, luego dirección contraria y sacarlo. Bien, la cabeza es de calamina, pero el tornillo es de adamantio, una broca quemada y una rota después (donde se quedo incrustada dejándome sin opciones) empece a cagarme en el panteón de dioses Griego y Romano por orden.

Aun no había desmontado el rifle y ya me estaba costando mas de lo que se supone que vale. Mi última opción era hacer 2 muescas profundas con un pequeño destornillador y un martillo a cada lado de la cabeza y meter un plano grande para ver si lo sacaba así. Afortunadamente y como podéis ver por el ladrillo de debajo, funciono.



Una vez quitado los tornillos, y con las esperanzas ya muy bajas de encontrarme algo bueno después del descorazonador comienzo, me dispuse a desarmarlo por completo.

Separamos las 2 partes y nos quedamos con la interesante, donde están todos los mecanismos que pueden llevar alguna complicación. E

El gatillo es muy parecido a los de un KJ M700 o un Tanaka, pero con el sistema de liberación de cerrojo de un KJ, en vez del botón inferior de un Tanaka; al ser de gas dudo que nos de ningún problema. Ademas parece solido y esta bien construido, sin rebabas espantosas ni marcas de distintas coladas en la carcasa. Por ahí no hay mucho que rascar salvo decir que es un diseño optimo para lo que nos ocupa. Buen gatillo.

 El siguiente paso sacar el cerrojo, si alguno tiene un KJ Works M700, el sistema les resultara familiar, una palanquita en el lateral izquierdo nos permite sacarlo presionándola hacia afuera. Una vez hecho simplemente sácalo como si lo acerrojaras, hasta el final, saldrá solo.



Hecho esto lo deseable seria sacar el cañón externo para acceder al Hop up y el cañón. Para hacer esto necesitamos quitar el tornillo superior del hop up entero (otra reminiscencia de un KJ y un Tanaka) y también un tornillo de cabeza de estrella y ancho que se encuentra debajo. Con esos 2 tornillos puestos a buen recaudo, solo queda tirar un poco de el, sale solo.



Ya tenemos el cuerpo por un lado, el cerrojo por otro, el gatillo y el recibidor y finalmente el cañón externo.

Dentro del cañón externo esta la cámara del Hop up y el cañón interno; si esta duro (en mi caso no lo estaba, pero no descarto que pueda pasar) podéis quitar la bocacha a rosca de la parte final del cañón (por donde sale la bolita) y ayudaros mediante un golpeador (striker) para no dañar nada, de un impulso extra y que salga todo por el otro lado.






La primera sorpresa es que no tiene ni 1, ni 2, ni 4 spacers, tiene 6, SEIS! y no de esos fijados al cañón externo, sino en el cañón interno. Lo malo, 2 cosillas, la primera es que son de plástico malo, bastante anchos para hacer su función, pero plástico malillo y medio hueco, sin tóricas ni nada. La otra cosa mala es que van pegados con cola al cañón, las rebabas de pegamento de ese de pistola rezuman secos por todo el exterior del cañón interno.

Nada grave. La segunda sorpresa, y lo podéis ver en las fotos, es que el cañón es de ACERO, ojo, acero no significa bueno, pero es acero al fin y al cabo. Y de 6.03 de diámetro interno, algo que ya veremos mas adelante si es 6.03 o mas bien 6."loquesea".








La cámara de Hop up en si da pena cuando la miras (plástico como el de los spacers o poco mejor), pero te das cuenta de que no necesitas mas. Es simple porque puede ser simple. Carece de brazo actuador, pues el tornillo del hop lo único que hace es empujar un pieza que a su vez presiona la goma.

Como en la unidad que me proporcionaron el hop iba como el culo de blandito a duro, metí un poco de papel para que la pieza tuviera mas cuerpo. Se me ocurre que podemos meter un SCS fácilmente, y la modificación no nos llevara mas que un poco de paciencia para adaptar un SCS al hueco ese. Las modificaciones en este sentido son innumerables, y a cada cual mas personal.

Quitando el barrel lock, que deja el cañón en su posición de centrado y sin que baile, podemos extraer la goma y el cañón del interior de la cámara de hop. Aquí me llevo otra sorpresa mas (y van...).




Primero, el corte es AEG pero con guía también en la parte superior. Se que he visto este corte en algún otro lado, pero no logro recordar donde, si lo hago modificare el articulo para ponerlo. La segunda es que usa gomas de tipo AEG (NO VSR) de admisión planas. Muchos no sabéis ni que existen, por no decir el 90% de vosotros, pero KM las fabrica así, valen 6$ y vienen 3, de 3 durezas diferentes. Os recomiendo encarecidamente cambiar esto cuanto antes, no porque de serie sea mala, sino porque la goma negra que trae de serie es muy blanda (que raro para una replica de fabrica ¿verdad?) y con un poco de uso seguro que empieza a perder cualquier cualidad que tenga.




Después de quitar un montón de basura del cañón interno (y del que no he podido quitar toda) y de quitar grasa y aceite de todo el conjunto de la goma y cañón (como odio a los enamorados del aceite de silicona). Bien lavando la goma con agua y jabón; bien haciendo lo propio en el cañón con alcohol y papel. Lo montamos todo de nuevo (menos el tornillo del infierno), esperando que después de hacerle una puesta a 0 aun siga tirando (porque antes de eso tire, pero sin medir ni nada, muy listo yo).


Para hacer eso debemos fijarnos en otra parte de la replica, las vainas. Hay que cargarlas con un artilugio que mide 2 cuartas de largo, funciona con 2 bombonas de Co2 (con una sola hubieran hecho el cacharro casi una cuarta mas pequeño) y es aparatoso a mas no poder. Me imagino que quien la compre tendra un libro de instrucciones del que yo carezco, y tendra menos problemas para hacerlo de lo que los tuve yo.


Por si acaso explico el procedimiento (y no os creáis que tarde poco). Primero metemos la vaina en su compartimento, con el frontal de la vaina (donde iría la bolita) hacia abajo, mirando a la palanca roja. Asegurar la vaina en su posición mediante la rosca y apretarlo todo lo que podáis, no hace falta forzar, llegara a un momento en el que no se puede apretar mas, parad, no forcéis, no hace falta! Ahora viene lo divertido, y que yo no pille tan rápido, coged la vaina y empujar la carcasa hacia arriba, por si no lo estaba, y dejadla en esa posición. Abrid la valvula de paso, unos 4 segundos deberian bastar, no va a cargar mas por tenerlo mas tiempo. Cerraís la valvula de paso. Si se escapa un pelín de gas, no pasa nada, la válvula de paso es Made in Italy, pero el resto es puro Made in PRC (People Republic of China). Ahora, agarráis la carcasa de la vaina y la empujáis hacia abajo, un movimiento rápido, sino se saldrá el gas que hemos cargado. Siempre se sale un poquito, pero es despreciable, si no suelta nada, malo, es que el carga vainas esta sin gas ya y tocaría cambiar las bombonas. Ahora desenroscáis y sacáis la vaina con cuidado, y ponéis la bola que queráis en su sitio, con cuidado pero sin miedo, no son fáciles de auto disparar, sino probar a cargar una granada de 40mm de un M203 o similar con Co2 y a accionarla con la mano. Cuando veáis que ni haciendo fuerza, sabréis que estas vainas no son tan fáciles de que se disparen así como así.


Eso lo repetís 6 veces (le pillareis practica, os lo prometo). Parece una ordalía en plan "este es mi rifle, hay muchos pero este es el mio blablabla" pero no, es un autentico coñazo cuando tienes que hacerlo 30 veces para sacar resultados de potencia y distancia. Las primeras 10 no pasa nada, las otras las haces como un robot. He llegado a realizar el proceso de cargar 5 (la sexta vaina vino defectuosa y perdía) en menos de 2 minutos. Así que es menos de 30 segundos por vaina.

Las vainas en si tienen un color cobrizo oxidado (ese ocre oscuro casi verde) muy bonito, y no parece jorobarse con facilidad (han rodado en superficie dura bastante). Tienen un aspecto resistente y pesan mas de lo que pensaríais al verlas. En el cargador (todo de metal, como me gusta esta replica), que se inserta donde debe ser, entran 6 vainas, meterlas es fácil (la ultima un poco mas, pero es que las armas de fuego reales son así también), insertamos el cargador en su sitio (todos los sonidos de esta replica son un regalo para los oídos, incluso los que no hace), acerrojamos metiendo la primera bal...vaina en la cámara, ponemos el seguro (un seguro que es fiable, funcional, realista) y ya estamos listos para salir a disparar.


¿Y como dispara?

Pues para las primeras tandas he disparado con 0.20g de G&G a una temperatura de 20º (que para Co2 tampoco es que nos importe en demasia) solo para comprobar la potencia. Los resultados son (descartaremos el mas alto y el mas bajo de dos tandas de 5 disparos cada una): -446,6 -455 -449 -455,8 -426 -448,2 -459 -455 -446 -448 Si sacamos el 426 (posiblemente por cargarla mal, o por acabarse el gas) y el 459 (caso contrario), tenemos una media de 450,46 (no esta nada mal ademas de estabilidad). Así que pasamos a probar la distancia.

Esta vez cargamos bolas de 0.30g de G&G, otras 5 vainas en comprobar el hop up (y no hicieron falta mas) y regular la mira (que tampoco, he tenido suerte de que tira parecido a la Systema con 0,27g y 440fps en lo que es deriva y altura).

Hecho todo esto me pongo a tirar a un blanco de 50cm x 50cm a 60 metros, colando las 5/5 a la primera. Buen resultado, pero con 450 era de esperar. Aunque si nos da una medida del cañón, si que debe ser de 03, y no muy malo precisamente. No lo cambiaría por nada que no fuera un EdGI o un PDI si os digo la verdad.

La segunda prueba es al mismo blanco, 50x50cm, a 80 metros. Aquí no me lo esperaba, he colado 4/5, por lo que repito la prueba, con igual resultado 4/5 pero con la salvedad de que el fallo fue mas culpa mía que la del rifle. No tenia paciencia para hacer mas pruebas hoy (aunque seguramente si lo haga otros días). Los resultados de tiro son muy buenos, si consideramos que el rifle esta completamente de serie, simplemente no hay rifle de serie que haga esto en gas. Porque no olvidemos que es gas.

Tiene una precisión mejorable, pero muy buena, si tenemos en cuenta que no son 500 o 550 fps (que es a lo que estoy acostumbrado en cerrojo), sino 450fps, el resultado pasa de bueno a excelente. El sonido al disparar es muy bajo, no voy a decir que no se nota, pero casi, los silenciadores ademas, estoy seguro que son funcionales, pues el sonido sale solo por delante, del cerrojo no sale nada en absoluto, incluso escuchas claramente el "click" del gatillo, muy silencioso. A la par de un Tanaka o un KJ. La fuerza que tienes que ejercer en el gatillo es la misma que en un Tanaka, y el recorrido, lo mismo. No encontrareis diferencias ahí. La expulsión de la vaina, que sale disparada bastante fuerte, se produce mediante un presionador como el que acciona el disparo, pero a un lateral del cerrojo, que hace el efecto de la uña de expulsión con toda fiabilidad, simple y efectivo.


 Conclusiones:

Es una replica asequible por precio, precisa, preciosa, y después de probarla solo puedo decir que me encanta casi todo. Es fácilmente subsanable alguno de los errores (pedir unos buenos tornillos por ejemplo) y mejorable (goma y cañón, y tal vez spacers). Aunque las mejoras no son necesarias si no quieres exprimirla al máximo.
Realmente es la primera replica que de serie estoy satisfecho de como tira. Vale que hubo que modificar un poco el hop, limpiar el cañón, y lavar la goma para quitar toda esa grasa y aceite que había por todos los sitios; pero en cuanto a rendimiento lo le he hecho apenas nada, a coste 0, y tiraba a 80 metros bien!! con 450fps, ¿que mas se puede pedir?


Pero no todo pueden ser buenas cosas, y esto tampoco pasa con esta replica. Como todas las replicas de vainas (Tanaka M700, escopetas Tanaka, e incluso el Kar de Dboys y algunos mas por ahí) no son para todo el mundo. Las vainas se pueden agarrar perfectamente si tenemos cuidado, pero si queremos emular a Lee Harvey Oswald, tendremos que ir a recuperar vainas a un mínimo de 2 metros de distancia. Y no creo que podamos permitirnos perder muchas, no por el precio, que también, sino porque es totalmente antiecológico dejar el campo plantado de vainas. Seguro que hay mil cazavainas, pero no suelen ser muy estéticos. En la parte positiva esta que podéis disparar todo lo deprisa que queráis, no hay efectos de cooldown, puesto que los contenedores son totalmente independientes. Así que disparad todo lo rápido que podáis, el rifle lo admitirá. Antes romperá el brazo que el rifle.

Un detalle curioso es que si apoyamos el cargador en alguna parte, presionaremos hacia arriba el mismo y nos impedirá el acerrojado porque pegara el cerrojo en los labios del cargador (no seria mala idea rebajarlos un pelín para que autocentren el cerrojo si esto pasa, sino los podréis machacar). No es un fallo en si, pero se puede solventar limando o investigando que el magwell deje mucho menos juego en altura (porque lateralmente no se mueve nada) y quede solo y únicamente en la posición que debe (ese milímetro que puede subir es suficiente para que pegue en el labio). Pero repito, con bípode o disparando sin apoyarlo, el problema no existe en absoluto.

Para mi, este rifle recuerda a una de las joyas del airsoft clásico y actual, uno de esos 50 Asahi de vainas que quedan en el mundo, de esos que tienes que cargar 1 a 1 las vainas, y que no puedes hacerlo con una botella de gas como en un M700 de Tanaka de vainas. El proceso se realiza con un cargador de vainas para introducir Co2, y en el Asahi con la bomba de carga (que metías potencia según los bombeos) de aire que tu mismo comprimías a base de brazo. Es la posibilidad de tener algo muy parecido, que seguramente tirara con mas regularidad (los Asahi no eran muy fiables porque al final la bomba metía el aire que le daba la gana, y aun así tiraban de miedo) y a un precio que sera una fracción ínfima del mismo, pues el ultimo M24 de Asahi que vi a la venta se vendió en 2700$ en ASF y otro M40 esta por los 3500€. Recordemos que fueron prohibidos porque algún tarado decía que se podía modificar como arma letal por culpa de la munición en forma aerodinámica. Y muchos fueron a parar debajo de la apisonadora, una de las catástrofes mas grandes de la historia del airsoft por culpa de un iluminado que pensó que se podía modificar para hacer algo mas que jugar.. Este dispara bolitas, y si las afilas no salen por el cañón. Los puristas deberíais estar haciendo cola como si de un nuevo iPhone se tratara. Los que son como yo esperamos que la versión de muelle con el sistema de carga imitación al Marui L96, sea tan bueno como este, y use componentes fácilmente upgradeables y disponibles en el mercado (cilindros, pistones, gatillos, guías, esas cosas) y si dejan la cámara igual, bienvenidos sean! porque no es mala. Creo, y espero no equivocarme, que el tornillo falso que hay en esta replica es simplemente el hueco dejado por un tornillo de verdad que iría al gatillo de un rifle de muelle, las molduras internas del cuerpo también dejan pistas de lo mismo, pues hay unos pasos para carriles que no tienen otra explicación mas que esa. Espero poderle echar el ojo pronto, y es posible que sea el siguiente en la familia si la economía lo permite, puesto que con que sea la mitad de este y medianamente compatible, seria con toda seguridad la mejor plataforma de rifle de muelle que existiría hasta el momento.

 Datos de interés:

-Cañón de 595mm, corte "casi" AEG (leed el articulo).
-Gomas AEG planas (aunque las AEG normales puede que valgan con poca o ninguna modificación pues la vaina se introduce en la goma).
-Capacidad de cargador 6 vainas (y si quieres llevas una mas cargada a mano en la recamara).
-Gatillo estilo M700.
-Potencia con las vainas de potencia mas baja, 450FPS, hay 2 categorias superiores aun que no he probado.


miércoles, 11 de septiembre de 2013

Top Gear (airsoft) : ASG / KSC Mp9







 Esta no iba a ser la primera entrada de la sección "Top Gear (airsoft)". Pero el M24 de CA que iba a serlo esta resultando mas complicado de lo que esperaba, así que, sera primero esta.

 La seccíon son replicas que no son mías, pero que por alguna razón han caído en mis manos y son interesantes. Esta vez para ponerle un nozzle con muellecitos del estilo los muzzle de las pistolas con arquitectura KSC (de esos de metal pre system 7), de la marca WII Tech. Esta sección va a ser una review con fotos del disassembly y hablando un poco de la réplica en cuestión.


Desmontaje:

-Paso 1, quitar el tornillo de cabeza plana de la parte frontal de la réplica. Justo encima de la boca del cañón.
-Paso 2, Presionar el botón de la encima de la culata (que no es otra cosa que la parte trasera de la guía de muelle) teniendo cuidado que al abrir no salga el muelle disparado con la guía (como si de un gear se tratase, pero levantando hacia arriba en vez de abrir por la mitad).
-Paso 3, quitar la guía y el muelle.
-Paso 4, retirar un pasador en la parte delantera (cercana a la boca del Mp9), que actúa sobre el reten del cerrojo. Primero empuja la chapa hacia delante y manteniéndola ahi, retira el pasador, tened cuidado de que la chapa no salga disparada con el pequeño muelle. Cuando volvaís a montarlo el pasador solo tiene 1 posición, el rebaje del pasador tiene que ir a la izquierda si agarraramos la mp9 como si disparáramos, tenedlo en cuenta cuando lo montéis, para no forzar que entre en una posición incorrecta.
-Paso 5, presionar las 2 palancas delanteras hacia abajo, de forma que podáis empujar el carril del cerrojo hacia delante, una vez ahi, tirar hacia arriba y tendréis en la mano el cerrojo, y en la parte inferior el cuerpo con todos los elementos del gatillo, liberador del cerrojo y demás piececillas propias de las GBB R.








-Paso 6, el cerrojo tiene 2 pasadores, quitarlos. El primero es uno largo, que te dejara el impact del cerrojo y un muelle pequeño, guardar el muelle, el impact y el pasador largo por una parte. El otro es un pasador pequeño de presión, que nos permite sacar el nozzle y la parte trasera del cerrojo. Las muescas que veis en el impact es que alguien intento meter el pasador martilleando donde no era, conclusión, el impact tiene un lateral machacado, que no importa para funcionar, pero es una muestra de poco cuidado en montarla. Casualmente la marca esta donde le daríamos si lo metiéramos mal.





-Paso 7, el nozzle tiene 2 muelles de recuperación, en mi caso uno estaba machacado (y en particular es la pieza que me han dicho que cambie, el nozzle de Wii tech es de metal) con nuevos muelles de impact, de recuperación, nuevo nozzle y nueva válvula para el cargador. Que los muelles se machaquen ya es fácil de por si, pero si encima los instalan mal, entonces es un problema asegurado. Estos muelles, aunque parezca que no, tienen una posición, dejando que el lazo se meta mas al interior en el saliente, si lo hacemos al revés el lazo se saldrá solo a los pocos disparos, pero el tener poco cuidado lleva a estos fallos tontos. Tampoco es la primera sorpresa que me encontraría en la réplica.


 Los demás pasos son obvios, podemos cambiar muchas cosas dentro del conjunto del nozzle/camara/cabezas de nozzle. La unidad que tengo tiene instalada goma de hop y un cañón de 01, así que en ese aspecto va servido.







Como la réplica necesitaba una puesta a punto general, porque no acababa de ir bien, lo primero es limpiarla, y señores, me he encontrado de todo en esta vida, pero patatas dentro de un sitio donde no tienen que estar porque no hay forma de que lleguen ahí, es incalificable. Luego pelos, que es mas normal, y el exceso de grasa que le da tanta gente a las réplicas pensando que van a ir mejor. Pues no, el exceso es tan malo como el defecto, y me molesta bastante tener que usar Fairy después de ir a jugar porque me suda la mano de aceita de silicona, grasa de teflón, o una mezcla insana de ambas mas polvo y basura. La grasa que hay que usar no tiene que ser mucha, no hay que bañar en aceite las cosas, y mucho menos la goma del hop y el cañón, un chorrito si se va a almacenar si, para que no se seque, pero no si jugamos habitualmente. Por supuesto cuando se vuelve a jugar se limpia, porque el aceite no pinta nada allí.



El nozzle de Wii Tech tiene una válvula interna que al contrario de la de serie (y la de casi todas las cosas) no tiene un pasador que permita cambiarla. Como no puedo sacarla sin romper la soldadura interna (algo que el dueño no esta por la labor de hacer, como es comprensible), solo puedo deciros que la válvula de paso es transparente, de plástico y con un diseño extraño, tiene aspecto de símbolo de Mercedes Benz mirado desde arriba, pues imaginaros eso en relieve hacia la base redonda y es como lo han diseñado, desconozco porque.



El nozzle la verdad que tiene un aspecto muy depurado, nada que ver con el de serie. Untamos su interior en Dw33 asi como el perímetro de la goma verde de serie, y vemos que parece que desliza mejor que la que teníamos, y desde luego mejor ajustado todo.




En el ensamblaje, tened en cuenta que hay que deslizar una pestaña hacia delante para meter el cerrojo, sino no cerrara porque el pin superior que asegura el conjunto, no se puede meter en el espacio dejado para el, y la carcasa no cerrara.





El cargador tiene un seguro cuando bajamos el muelle donde van las bolas para permitir un rápido cebado, haced el favor de liberarlo cuando acabeís, que yo no lo hice la primera vez.


Análisis:

Primer detalle que no me ha gustado mucho de la replica, la palanca de acerrojado es de plástico, superduro, todo sea dicho, y bien es cierto que es preferible tener un plástico bueno que un metal malo, pero aun asi, es una pieza que debido a la fuerza que tiene que aguantar (mas por lo animales que son los jugadores que por la propia misión que tiene, pues aguanta una fuerza no muy grande) puede cascar. Mejorable pero aceptable.

Todo el plástico del mp 9 en general da muy buenas sensaciones, algo a lo que KSC nos tiene acostumbrados, no llega a las Tanaka HW o las WA, pero esta a eones de las Tokio Marui (y no hablo del plástico de spring gun que traen las Mk23 Socom, que es ridículo, sino al de las Glock o las 1911, o si me apuras un AEG/AEP, G36, Mp7, etc).



Todas las piezas internas importantes están hechas de metal de una calidad buena (pesa, y al tener ya un uso, veo las zonas de desgaste sin menor indicio de que sea nada de calamina o pot metal, la impresión se asemeja mucho a las viper, o si me remonto mas atrás....nada, por ahora esto es de lo mas solido que he visto). El desgaste viene dado a martillear sin piedad cuando estamos metiendo mal el pasador que os comente antes. Me parece increíble que no se hubiera dado cuenta quien lo hizo, y me parece mas increíble que no cascara, aunque el pasador estaba bastante dañado, pero usable.

Tiene un acabado donde solo he encontrado rebabas en su interior, por fuera esta muy depurada. El sonido es muy agradable, y la cadencia es alta. Si la ponemos en auto se descontrola en escupir bolas por doquier, sin tener un retroceso apreciable si se agarra correctamente.

Internamente, como he dicho, se ve muy solida, hay marcas de uso, pero no veo "vicios" en forma de piezas anormalmente desgastadas. Por lo que supongo que no tenemos pot metal por ahí. El carril del cerrojo es de aluminio, pero de verdad, no una mezcla rara.





En general me gusta, pues ahi dentro tienes el cerrojo, la cámara de hop, el cañón....que aunque son pequeños y muchas de aluminio, son bastantes piezas. El cañón externo primario, es de plástico, al ir por dentro del carril del cerrojo, dentro de la réplica, no se han comido la cabeza y han optado por hacerlo de ABS, ligerito, pues la pieza no debería tener desgaste, aunque OJO! no es verdad, el nozzle pega continuamente al encajarse en el hop, y si no va centrado se comerá la pieza. Tenemos 2 opciones a largo plazo, lijarlo en cuña para que se autocentre. Lijar el carril del nozzle en cuña para que se autocentre. No hay mas opciones, y la propia replica lo hará solita mientras disparamos (dejando rebabas de plastico en el interior, eso si). Como el nozzle de Wii no es como el de serie, que es de ABS como el que podemos encontrar en cualquier KJ, el que se limara sera el cañón externo primario/housing del Hop. Básicamente el cambiar el nozzle es dejar un nozzle que se parece mas a las pistolas KSC de primeras generaciones.



Otra cosa que no me gusta, problema endémico de KSC, es el Hop up. Necesitan la llave de KSC para regularse, y aunque no la he usado en profundidad, conociendo las virtudes de sus hops, el de serie no creo que sea una maravilla, se desregulará solo, levantara poco, quien sabe. La unidad que tengo tiene el conjunto de mapple que seguramente ira muchísimo mejor.


El resultado es que tenemos un subfusil pequeño, majete, y que en principio tira muy bien, pero...¿como tira? pues a eso nos meteremos ahora.
De potencia esta entorno a los 400 fps con el Abbey de botella roja. La cadencia es muy buena (desgraciadamente no puedo decir cuanto porque mi crono no la media en ese momento), y de alcance va rectilínea a 60 metros (si, 60, con ese cañón tan minúsculo de 140mm). Eso si, en semi, en auto el conjunto tiembla y se abre mas, pero no mucho mas. Con bolas de 0,30g he tenido que tirar!! de Bioval.
Si me gustara estéticamente, seria una opción mas que interesante para tener, como no lo es podre vivir feliz sin ella. Lo cual no quita que me parezca una replica muy bien hecha. Realmente bien hecha.