Comprar inteligente, vender justo.

Voy a hablaros por primera vez de un artículo no técnico y donde no aparecerán réplicas u opiniones de ellas. A cambio os prometo ser "breve" o al menos a intentar ser ameno.

Se trata de 2 conceptos que la gente, a pesar de lo que pueda parecer, no entiende. Hoy lo aplicare a nuestro hobby, pero me consta que no solo afecta a jugadores. Son los conceptos diferentes, y en nuestro hobby de alguna manera relacionados, de “comprar inteligente” y “vender justo”. Como 2 personas que sienten mutua atracción, estas 2 ideas etéreas siempre acaban relacionadas; veamos porque.

El primer concepto etéreo del día con el que nos vamos a meter es el de “Comprar inteligente”. ¿Qué es eso? Fácil, no tiene que ver tanto con el tipo de réplica, con la marca o con el upgrade o uso que le vais a dar, ni siquiera con el presupuesto o la disposición más o menos grande que cada uno tiene para gastarse dinero; simplemente es aplicar el lema de Mediamark de “yo no soy tonto” al airsoft. Y que no todo el mundo lo aplica es tan obvio como la salida del sol cada día. ¿Cómo sino podemos justificar día tras día en el mercado de segunda mano replicas y accesorios comprados en los lugares más caros del planeta? Y si eso es un mero truco para intentar vendernos la moto e inflar el precio final como si de un mero copo de maíz se tratara, ¿porque no “cascan” esas tiendas con precios más altos que? Fácil, el 80% de esos anuncios no demuestran que la procedencia es de esas tiendas caras, sino que solo ponen el precio de referencia para poder partir de un precio más alto para la posterior rebaja, que pilla incautos allá por donde leen……del otro 20% hablaremos un poco más adelante.

¿Que hay que hacer para comprar inteligente? Lo primero es buscar, no mirar y en el primer sitio que lo veas. Lo segundo es preguntar, raro es el foro que no tiene “Arqueólogos del precio” y “Exploradores de tiendas” entre sus miembros. Si preguntas donde comprar tal elemento más barato, incluso llegaran a pegarse por recomendarte un sitio, tranquilo, el precio que van a ofrecer es el que es, y nada más, miras, comparas (que algún esfuerzo habrá que hacer, aunque sea pinchar y contar con los dedos donde sale más barato) y listo. Aunque parezca mentira, esto no lo debe hacer todo el mundo, pues bien es sabido que hay tiendas que siendo caras siguen ahí. Hay solo 3 cosas que debes tener en cuenta aparte del precio, calidad del servicio postventa de la tienda (fácilmente consultable en un foro multitudinario), los gastos de envío y aduanas (al precio se suele tener que sumar estas cosas….que no todo el mundo es Al Capone, y no queremos que nos trinquen por estafar al fisco como a él ¿verdad?) y por supuesto si el artículo esta en stock.

Una vez tenéis todo eso comprobado, se compra, y esa mis queridos lectores, será una compra inteligente…..casi siempre.


Vayamos ahora al otro concepto legendario que ya solo recuerdan los que vieron las pesetas siendo mayores de edad y los que pueden contar hasta 20 sin necesidad de descalzarse, “Vender justo”. ¿Cuántas veces habéis visto cosas de segunda mano que vosotros por un 10% de su valor o menos podríais comprar nuevas? Muchas ¿verdad? Eso es justamente lo diametralmente opuesto a “vender justo”.
Para vender justo hay que tener un concepto más primordial asimilado, lo que es nuevo y lo que esta como nuevo, pero no lo es. Es una diferencia sutil y casi imperceptible para nuestros ojos, pero no así para los ojos de los demás. A pesar de lo que podamos creer, el contacto con nuestras células, lejos de incrementar el valor de un artículo, ¡Lo devalúa! Sí, yo también me sentí confuso la primera vez, solo pensar en que el contacto divino de mi cuerpo pudiera devaluar algo, hizo zozobrar los pilares de mi (por otro lado magnifica y excelente) existencia; pero es así, lo que tocáis y usáis, por mucho cariño que le pongáis, es de segunda mano.

Otro concepto viene de aquel 20% del que os dije íbamos a hablar más adelante, en este caso, si estáis siguiendo el blog, más abajo. Como podréis comprobar con una regla, o mediante el uso de la ruedecita del ratón ya es más abajo, y siento decirlo, pero me toca decir cosas feas. Voy a dejar de lado a la gente que por falta de confianza compra más caro que lo que debería, o por miedo a comprar fuera por ser novato e incluso excluiré a los que …..bueno, no hablaremos de esos. Voy a dejar fuera de ese 20% a un 10% que simplemente son tontos, ellos no tienen la culpa de ser así, aunque bien pensado, no los dejare fuera, pues los demás tampoco tenemos la culpa de que lo sean.

Ese 10% en el que me quería centrar es el de los impacientes, gente que compra caro, y lo sabe, porque tiene FUEGO EN EL CULO, y no puede vivir sin la 8º réplica que ha pedido. Bien, no quiero decir que tengáis que pedir por Surface Mail las cosas, no, la espera de 1 mes es suficiente, estoy con vosotros en que de 8 a 15 semanas puede resultar excesivo. Pero pedir por UPS a un sitio donde tengan el artículo en stock porque no lo tenían en ningún sitio, y porque no te salió de los HUEVOS esperar, no es algo que debiera servir para incrementar el valor de un producto en el mercado de segunda mano. No hablamos de artículos que se queden fuera de stock porque se dejen de fabricar, sino de artículos comunes que siguen a la venta en el momento del anuncio de segunda mano (porque si vendemos algo que ya no está a la venta cuando lo vendemos podemos tener un articulo limitado y codiciado,…o una mierda que ya no se fabrique de lo mala que es, una vez más la inteligencia debería dictarnos ante que nos encontramos, ….y una vez más la inteligencia a muchos no les llegara a dar la respuesta a su pregunta, comparando un Tanaka K98 G-Version preban a un JG M4 de plastichunchi de la primera serie; así de complicada es la mente humana). ¿Que quiero decir con esto? Fácil, no quieras hacer pagar a los posibles compradores la insensatez que hiciste al no comprar inteligente. Los compradores no tienen culpa ni de tu impaciencia ni de tu falta de inteligencia, si fue ella quien te condeno a dilapidar tu dinero de la forma más estúpida posible; este concepto de fácil comprensión, parece ser de difícil asimilación entre la población; así que hechos como el excusarse de unos gastos de envío y tramites modelo UPS en un anuncio de segunda mano se ponen tal cual!! No queridos, la culpa es vuestra, y esos “extracargos” no aumentan el valor del artículo que vendéis, el artículo vale lo mismo a los ojos del comprador si lo trae un chino en bicicleta desde Shantou que si me lo trae UPS en un LearJet pagando yo el flete del mismo.

Llegados a este punto, ¿a qué precio deberíamos vender las cosas? Hombre, es vuestro juicio, pero para mí algo de 100 o más € que se venda por más del 80% de su valor nuevo comprando inteligentemente (¿veis ya porque están relacionados?) es verdaderamente insultante, pero no para mí, sino para la persona que me lo intenta vender. ¿Como decíroslo? Yo pasare simplemente de la venta, porque intento seguir lo que digo y procuro comprar inteligente, pero del que lo vende pensare que es o tonto o un caradura. Y a partir de ese 80% que sería el valor de un articulo perfectamente cuidado pero con uso, le iremos sacando porcentajes si su estado tiene taras, necesita arreglos, si son estéticos o funcionales, si tiene alguna cosa que lo haga menos atractivo al comprador, si el modelo tiene buena o mala fama, o si simplemente como el nuestro hay 50 anuncios iguales y tratamos de que alguien se fije en el nuestro antes de en el del vecino.

Muchos pensareis que esto son obviedades, bastan 5 minutos en los subforos de compraventa de los grandes foros del país para que el mundo se nos caiga encima. Tenemos gente que compra en el sitio más caro posible, gente que nos carga su impaciencia y su estupidez, gente que incluye verdaderas barbaridades en unos precios hinchados como el muñeco de Michelin,…..una fauna que demuestra que el mito de la picaresca española está a la orden del día. Pasaros un día por el mercado de segunda mano de ASF, o de Systema Europe (este menos), hay verdaderas gangas a nuestros ojos, incluso es planteable el traértelas a tu casa porque…..son precios que jamás veremos aquí (¿creeis que un Tokio Marui con cuerpo de madera y upgrades FTK guarder con cañón de precisión y upgrades por valor de 500€ ellos solos puede valer menos de 400€? Es así, vedado en un foro extranjero hace bien poco).

Quiero decir algunos detalles como última anotación, son aquellos que compran un M15A4 de Classic Army por…300€ y luego le cambian el cuerpo por uno magpul, que nos incluyen en el coste luego, las tripas por un gearbox de systema (también incluido claro), la culata por una UBR (ídem), el frontal por un kit SIR CQB (ídem), el asa por un aimpoint (ídem), y la bocacha por un silenciador; pero no nos quitan ni el valor de la culata, ni el de la bocacha, ni el del gear, ni nada de nada,…..y tampoco nos los incluyen!! (No todo el mundo dice algo como “doy piezas originales también”). ¿Quiere alguien decirme porque me “cobra” o “suma” 300€ en el precio si del M15 solo quedan 4 cables y el gatillo? Por curiosidad nada más, porque se da continuamente, cuando yo vendí el SPR desconté cada miserable pieza, y por eso se pensó que tenia taras, así que el vender justo por comprar inteligente me trajo consecuencias negativas, porque con lo que no contaba es con la categoría de “comprador estúpido” que ronda estos mundos, y que prefiere que le cobren lo mismo que nuevo cuando tiene otro anuncio de un vendedor fiable que ofrece la venta con un precio justo.


El caso límite de la estupidez me lo encontré hace relativamente poco, cuando vendí la equipacion multicam y vendí el Ciras mío y de un compañero, estaban ambos impecables, así es que no sabía cuál era el mío y cual el de mi compañero de equipo. El caso es que el mío lo vendía por menos precio que el de mi amigo, tal vez porque tuviera menos pretensiones, tal vez porque …lo que fuera. Bien, me llego una persona que estaba interesado, y me pregunto porque el mío era 10€ más barato que el de mi compañero, si tenía taras o algo, yo le dije lo que había, ambos estaban impecables, y no sabía cuál era cual, pero no me creyó! El quería el caro, porque “algo tendrá para que vendas el tuyo más barato”, pues nada, no solo me insultaba (diciéndole que no me creía) sino que encima era tonto!! Coño, no me lo pensé mucho mas, puesto que en las 3 o 4 semanas que me tuvo mareando, apareció otro comprador mas, que como había reservado uno quería el otro, fuese el que fuese. A pesar de estar tentado de decirle que me quedaba “el caro” le dije que el barato (10€ no me llevan ni al cine y por ahí debía andar la diferencia) y al otro le dije que miraba el que estuviera mejor y listo. Vendí ambos, pero os prometo que no mire cual era cual porque estaban igual (su uso fue muy bueno y estaban cuidados), lo mejor es que encima el comprador protestón me escribió un mail cuando llego diciendo que estaba encantando y que seguro que el otro tenía alguna cosa que no le quería decir, pero que entendía que no se la fuera a decir tampoco ahora…..increíble. Aun así, os recomiendo vender justo y no hacer pagar por vuestros errores en las compras a los demás.

Gomas de Hop up (Parte 1)

Vamos a hablar de una parte clave para conseguir precisión en las réplicas. Las gomas de Hop up.

Lo primero que debéis saber es que las gomas tienen una parte muy importante en la consecución de una réplica que dispare con precisión y para conseguir alcance. Es la pieza que mediante el rozamiento con las bolitas en el disparo ocasionan el efecto (spin) que nos hace ganar un 60-70% de nuestro alcance. Su correcto centrado y una buena elección de una goma correcta, en conjunto con una buena configuración con el resto de elementos que conforman el conjunto de precisión (cámara de Hop up, Nub y Cañón de precisión) es lo que nos dará o dejara de dar mucha de la precisión, la otra parte viene por un conjunto de potencia (sea un gearbox o un conjunto de gas o un set de cilindro de muelle) que nos debería dar una cantidad de aire/presión constante para tener la misma potencia.

Las cámaras de Hop up son un mundo muy amplio y varían por modelo y tipo de réplica. Los nub son más generales y de ellos hablaremos otro día. De los cañones de precisión hemos hablado muchas veces ya en este blog, y poco a poco saco algún artículo mas sobre cosas especiales (Bullbarrel, Ported, Twisted…etc.). Así que hoy pasamos a centrarnos en las gomas.

En la segunda parte del articulo hablaremos de marcas (que sí, que serán mis opiniones, que YA SE que no son una verdad universal, que ociosos están algunos siempre de verdad, siempre molestando), hoy hablaremos de las características de una goma y como debemos elegirla con respecto a nuestras necesidades y las de la réplica.

Las gomas de hop up tienen 3 características principales que las diferencia y que debemos de mirar antes de elegir:


Lo primero es el corte de la goma. Llamamos corte a su forma. El nombre viene dado porque la forma de una goma viene dada por la cámara de hop up y el corte del cañón de precisión, pues se tiene que adaptar perfectamente a ellos para que no se produzcan escapes y la buena compresión del conjunto de potencia no se pierda al llegar al conjunto de precisión (este “traspaso” de la “potencia” –el aire- se produce en la unión del Nozzle/muzzle/cabeza de cilindro con la goma, así que es una unión a tener en cuenta ). Existen muchísimos cortes diferentes, los más generales son 2, el corte AEG (usado por la mayoría de las AEG y muchos rifles de cerrojo antes y después de ser upgradeados) y el corte VSR (usado por la mayoría de las réplicas de pistola Marui y sus clones -KJ Works, Army, etc.-, las réplicas de cerrojo VSR10, los Tanaka después de poner un Kit de cámara King Arms/2Roy/Spartan, y algunas réplicas mas). Otros cortes menos comunes son el corte Tanaka, el corte Maruzen, y otros cortes de pistola, entre los que cabe destacar el de las codiciadas réplicas de pistola, Western Arms.
Evidentemente el corte no es algo en lo que podamos elegir, tenemos que ponerle el adecuado a nuestra réplica, aquí no tenemos mucha opción, por no decir que salvo casos en los que podemos decidir cambiar la cámara de hop up (Bolt action de muelle o gas principalmente, o las nuevas GBB-R) no hay elección ninguna.





Un segundo punto, en el que ya tenemos donde elegir, es la dureza de la goma. Muchas veces veréis que la goma al comprarla tiene algo del estilo “70º”, “55º”, “45º”, etc. Esto no es otra cosa que la dureza de esa goma. A mas alto el número que precede a “º” más dura es la goma, es la nomenclatura más común, y la podemos encontraren marcas como Madbull, Guarder, Falcon y muchos más. Otra forma de calificar la goma es la de la nomenclatura “ultrasoft-soft-medium-hard-ulltrahard”, esta nomenclatura es más usada por marcas japonesas (como Nineball/First Factory, Firefly), y no viene a ser otra cosa que los nombres en ingles que se corresponden a “ultra blanda-blanda-media-dura-ultra dura”, creo que no hace falta que me extienda aquí ¿verdad?

Más interesante es la elección que tenemos que hacer. ¿Qué goma instalo?
Bien, no hay respuesta definitiva, así que vamos a deciros unos factores que tenéis que tener en cuenta para la toma de la decisión. El primero que deberéis mirar es la potencia de la réplica, una réplica de asalto que ronde los 300-350 FPS no necesita la misma goma que una réplica de sniper a 500-550FPS, sin olvidarnos de los DMR y las pistolas. Una goma blanda instalada en una réplica de francotirador a alta potencia nos durara muy pocos disparos, como norma general deberemos usar una dureza mayor cuanto más potencia tenga la réplica. Y digo norma general porque la dureza suele ir asociada al coeficiente de rozamiento que provoca la goma con la bolita para tener más o menos spin (y la norma general se rompe exclusivamente cuando tenemos gomas de materiales “exóticos”, que aunque gomosos, pueden aunar un mayor coeficiente de rozamiento con una dureza alta a la vez, esas gomas tienen también asociados unos precios más elevados, pero a veces necesitamos de ellas y vale la pena). Si una réplica de cerrojo a 500 FPS no somos capaces de sacarle el efecto suficiente (tenemos un déficit de spin incluso con bolas más ligeras y con la regulación al máximo), debemos ponerle una goma con mas rozamiento (o un nub más efectivo también, o ambas soluciones); la consecuencia es que si no usamos una goma de las “exóticas” tendremos que poner una goma blanda, y a los pocos disparos tenerla completamente gastada y lista para ser sustituida (a veces no tenemos más opciones que hacer esto, es triste, pero la goma es un consumible mas, y siempre tendremos que cambiarlas con el tiempo).

Como regla para todos, os aconsejo que pongáis las gomas más duras que podáis siempre y cuando no perdáis alcance ni efecto. Si con una Guarder de silicona (transparente/translucida de las mas blanditas) tenéis el mismo resultado que con una Guarder 70º (esas que son verdes), poned la más dura, tendrá una vida mucho más longeva en la réplica….pero no os hagáis ilusiones, esto no suele pasar, y una goma os dará mejores resultados que otra. Otra norma común debido a lo dicho anteriormente es que a mas potencia más dureza.

El último punto a mirar es el “seam” o nudo interno de la goma, es la protuberancia con la que la goma roza y hace el efecto. Hay diferentes estilos, normalmente el 80 o 90% de las gomas tienen un sean simple, una especie de cilindro interno sin más; pero existen otros estilos que nos ayudan a tener más de un punto de contacto con la bolita. Los hay que tienen 2 tetones a los lados (Firefly), o que la protuberancia simple tiene un corte más o menos acentuado en el medio (KM VSR 45º y 55º) o incluso algunas que tienen ese corte en cuña haciendo que sea visible el corte incluso sin la presión de un nub (la más reciente PDI). Partamos de un principio muy básico, a más puntos de contacto con la bolita, mejor y más regular será la trayectoria debido a que la superficie de contacto entre la bolita y el seam es mayor; una superficie de contacto en 2 puntos nos permite también que la bolita se centre en el cañón de forma natural. Es la diferencia entre un V-Hop, un H-Hop y un hop clásico (ósea, con varios puntos de contacto, con un SCS y contacto más homogéneo, con un punto de contacto fino, respectivamente). Ahora bien, si ponemos un SCS y una goma con corte en el seam, ¿funcionara correctamente? Pues a veces sí y a veces no. La lógica es que para un nub cilíndrico clásico, las gomas con nubs extraños van bien, para nubs como los H-nub y los SCS la cosa es más ensayo-error.


Hay gomas “seamless” (sin nudo), desgraciadamente estas gomas no son ni comunes ni están fabricadas por marcas generalistas (Noobie las llama "nubless" pero como las llame así yo la liamos). ¿Cual es la ventaja de una goma así? Partamos de un concepto sencillo de asimilar, la situación ideal es que la goma este abrazada en todo el semicírculo superior de la bolita, algo que persigue el H-nub (aunque solo consiga que la goma sea presionada en 2 puntos, en forma de V invertida) y ya como ultima evolución el SCS (un nub en forma de diávolo que se adapta a la bola de forma perfecta); el problema es que la idea del nub queda dinamitada por culpa de los seam, si tenemos un seam muy amplio, la forma del nub queda difuminada en el contacto con la bolita, y toda la idea se fue al traste. ¿Solución? Las gomas seamless, donde la pared transmite íntegramente la forma del nub. Esta goma no necesita ser centrada (el nub si tiene que estar centrado, pero eso siempre), y no necesita tener ninguna guía para permanecer es una posición, pues puede rotarse según el desgaste, aumentando su vida útil llegando a igualar la que podamos sacar de una goma clásica (recordemos que en una goma Seamless la pared es la que ocasiona el rozamiento que tiene como resultado el spin, así que la goma debe ser de esos materiales exóticos que son duros y tienen un gran coeficiente de rozamiento a la vez para que sea la mejor opción). La goma Seamless debe ser usada con un SCS, puesto que está diseñada para ella, aunque con un H-nub también funcionara muy bien, y con un nub clásico no funcionara ni mejor ni peor, simplemente como una goma con nub.




(notad que la parte azul es la parte teórica de rozamiento con cada configuración, el mayor trazo, a pesar de mis limitado talento como pintor realista y mi exagerada tendencia al estilo abstracto debido a la limpieza de mis trazos y al colorido de mis creaciones, demuestra una mayor presión en esos sitios; he obviado los H-nub porque son una media entre los 2 mundos, el del clásico y el del SCS)


Espero que sacarais alguna información útil de todo el artículo, sé que no os doy una receta mágica para que goma usar en cada caso, pero es que no hay una regla que sea 2+2, deberéis probar gomas y ver cual se adapta mejor a la réplica que tenéis, creo que en el artículo os animo a pensar por vosotros comentando los puntos donde debéis fijaros si algo no funciona, pudiendo decidir la mejor opción vosotros solitos, pues cada réplica es un mundo.

PD: Comentar es gratis, las donaciones son bien recibidas (cof, cof,....) y por no comentar no muere un gatito ni nada de eso, pero a mi se me quitan las ganas de hacer mas cosas =P