Como upgradear una réplica de spring: Parte 2 Potencia

http://harihellokitty.blogspot.com/2008/09/como-upgradear-una-rplica-de-spring.html

Hoy vamos a hablar del segundo conjunto de piezas a upgradear en una replica de muelle. La parte cara, las piezas que tienen que ver con la potencia unica y exclusivamente. Podeis ver la pimera parte aqui.


Dentro de esas piezas tenemos 2 subconjuntos:

-El gatillo.

-El set de cilindro.

Empezaremos hablando del gatillo, en la mayoria de las replicas (podemos exceptuar el M24 de CA), suele ser una caja de plastico con la pieza del gatillo y los 3 sears, acompañado de muelles y tornillos. Los muelles y tornillos no nos van a romper, pero los sears, la caja y el gatillo disparador, si. Cuando aumentamos la potencia mediante un muelle mas duro (OJO! si la aumentamos mejorando la compresion o poniendo un cañon de precision, no añadimos estres al set de gatillo), estas piezas se ven sometidas a mas tensiones y fuerzas, lo que hace que se desgasten prematuramente o que rompan. Vamos a hablar un poco de cada pieza.

-El trigger box (la caja del gatillo) al ser plastica suele acabar cascando (y digo suele porque en airsoft todo es relativo), hay cajas independientes de metal segun el modelo (ahora mismo se me viene a la cabeza la de TGS para L96), pero suele salir mas a cuenta comprarse el set entero, un Zero trigger (PSS/Laylax/FirstFactory), un V-Trigger (PDI) o un Lighweight Trigger (King Arms) son adecuados para las potencias estandar de 500-550 fps. Tanto los V-Trigger como los Zero son mas caros que los LightWeight de King arms. Tened en cuenta que no todas las marcas trabajan con todos los modelos (Por ejemplo, PDI no tiene un V-Trigger para L96, pero si su juego de Sears). Cada modelo tiene un gatillo independiente y no son compatibles entre ellos (excepto el del CA M24 y el APS2, que con cierta modificacion en el Set Pin el del APS vale para el M24).

-Los Sears, hay 3, s venden independientemente o en set, si rompe alguno no necesitamos comprar otra vez el Trigger set entero, aunque por la diferencia de precio a veces compensa. Todos los Sear de upgrade son buenos, aqui no hay mucha tecnologia, tienen que ser de metal y resistentes, no es tan complicado, incluso si sois mañosos podeis haceros uno vosotros (Kilgore en AM se hace sus piston sears para el M24, asi que con maña y herramientas todo es posible). Dentro de los sear tenemos el Set Pin, que es la barrita alargada, encaja detras de la Guia de muelle, es el que hace que cuando acerrojemos no saquemos el cilindro entero, al sujetar la guia el muelle se comprime hasta que el piston llega a la altura del Piston Sear y queda enganchado preparado para disparar. El Piston sear es el sear que engancha al piston y lo sujeta, tiene forma de diente, en los sistemas de 90º, y forma de parapeto aerodinamico, en los de 45º (VSR10 de fabrica). Nos queda el Trigger sear, es una pieza alargada que va en el interior de la caja del gatillo, conecta el gatillo disparador con el piston sear, haciendo que cuando disparamos el Piston sear quede movil y por la tension el piston vaya hacia delante impulsando el aire debido a la fuerza del muelle; este Sear no suele romper, puesto que es de los que menos esfuerzo tiene, al contrario que el Set Pin o el Piston Sear.


Eso es todo hablando del conjunto del gatillo. Tened en cuenta que no hay una regla de 3, pero a mas de 450fps yo recomendaria plantearse un cambio de gatillo, y a mas de 500 deberia ser un cambio obligado. Como nota contad que muchas veces el gatillo upgradeado no permita tener un seguro, no es que sea una perdida grave, pero debeis saberlo.


Ahora hablaremos del conjunto de cilindro. Es la parte mas cara, y en mi opinion, el sitio mas critico de todas las replicas, si algo anda mal con la potencia, es aqui donde va a estar el problema, bien por falta de caidad o por falta de sellado. Consta de:

-El Cilindro, caray! nunca lo hubierais adivinado, ¿verdad?, es una pieza cilindrica (estamos que lo rompemos hoy!) que tiene 2 partes diferenciadas, el cuerpo, alargado y que es donde van los elementos que describiremos mas adelante; el Hanndle Boss, que no es otro que el final del cilindro, donde va enganchado mediante un tornillo (que es una pieza que deberiamos tener en cuenta, puesto que es el unico punto de union entre el cilindro y la palanca de acerrojar, asi que se ve sometido a mucha tension) al sistema de acerrojado. Es en esa union donde podemos diferenciar los diferentes modelos de APS, aps2 (maruzen y clones), aps96 (maruzen y clones), aps24 (Classic army M24), aps10(Tokio Marui y clones) y aps40 (Sun project); normalmente todos tienen diferentes largos y anchuras para el Hanndle Boss, pero sin embargo el cuerpo del cilindro es siempre del mismo diametro y longitud (la excepcion es el VSR que es mas corto y puede ser bore up). La union de estas 2 partes es critica, y es en lo que se diferencia la calidad de unos a otros. PSS tiene una union por pasadores finos, a mi personalmente me parece fragil y no me gusta un pelo. JP y OK tienen buenas uniones, fuertes, pero a veces mal rematadas, lo que hace que tengamos que mirar a ver si hay que meter lima (casi nunca, pero hay que revisarlo todo bien y ser meticuloso). PDI, para mi son impresionantes, la mejor sin duda, si pasas el dedo no notas diferencia de la superficie, son pasadores muy gruesos, y da una seguridad estructural muy grande, sin duda lo mejor de lo mejor. EdGI tiene unos cilindros a la par que PDI, no son de acero, sino de laton (material muy apropiado por sus caracteristicas para este trabajo), la union es perfecta, al nivel de PDI, y tienen como peculiaridad que son cilindros DORADOS, le da un toque muy personal a la replica (Koldo tiene uno en un L96, y hay que decir que esta muy contento). Como nota decir que PSS tiene el cilindro teflonado gris, que roza menos con la superficie y por lo tanto ayuda al esfuerzo que tengamos que hacer del acerrojado, y PDI tiene el acabado Palsonite, que es como el teflonado, pero en negro, y liso (y con mejores resultados que el PSS Teflonado). Aun asi la diferencia es minima entre los rozamientos de los PDI normales, los palsonite, los PSS y el EdGI.

-La cabeza de cilindro, va enroscada al cilindro, suele llevar una o 2 gomas que garantizan el sellado (las buenas), pero aun asi no es mala idea teflonar la rosca. La cabeza es igual para casi todos los modelos (exceptuamos el M40 de Sun project que es mas largo el pitorro o nozzle, y e el VSR que no es tampoco igual), por lo que es intercambiable entre muchos modelos. Teneis diferentes modelos en funcion de su cavidad interna, puede ser en forma de embudo, plana o estrecha, cada una tiene sus caracteristicas, pero en forma de embudo suele ser la que mejor resultado nos va a dar. La estrecha a altas potencias nos da un flujo costante, pero no acaba de salir el aire para cuando la bola ha salido del cañon a no ser que el cañon sea muy largo. Teflonar el pitorro, o nozzle, hace que el sellado entre esta y la goma del hop sea perfecto, pero, en esta caso mas que teflon usaria una vuelta de cinta, puesto que al rozar acabaremos uitando el teflon y dejando residuos. Las marcas como siempre son PSS, PDI y EdGI. Todas son buenas y estan bien terminadas. Hay unas cabezas de cilindro que nos quitar FPS y recorrido del acerrojado, son las PDI Short Stroke, el recorrido es menor, pero al meterse mas en el cilindro para acortar ese recorrido, lo que hacen es quitar volumen de aire y expansion del muelle, por lo tanto menos FPS.

-La Guia de muelle. Ahi no hay mucho que contar, las buenas son de metal, resistentes, es donde va colocado y asentado el muelle. Tenemos de 2 clases, de 7mm y de 9mm (y algunas que tienen el cuerpo intercambiable y sirven para todo); segun si es muelle es de 11mm y 13mm escogemos unas u otras. Aqui todas son buenas. Son intercambiables entre modelos.

-El piston, el piston es una de las partes que debemos escoger con mas cuidado. Hay tantos modelos como colores en el arco iris, y las diferencias son abismales entre unos y otros. Haria falta un articulo aparte (que posiblemente haremos en el futuro cuando tenga mas tiempo) para describirlos todos, pero vamos a nombrar los mas importantes, por conocidos o por calidad. Tenemos el Guarder, ligero, normalito, economico, si no quieres dejarte mucho dinero este es el piston, PERO, tiene trampa, porque la cabeza del piston no viene incluida, y encima no tiene muchas opciones, aun asi sale mas economico. El Laylax rojo de 3 elementos, esta bien, es un BUEN piston, pero a mi no me acaba de convencer (como todo el camino de PSS, Laylax, First Factory), aun asi es un piston de gama alta, y de calidad, resistente, ligero, con buena compresion, para mi esta entre los 4 primeros. El EdGI, es una maravilla de piston, economico, ligero, resistente, y con una cabeza de poliuretano que hace que el aire no se pueda escapar por ningun sitio (no lleva O-Rings y X-Rings), la compresion es maxima; para mi uno de los 3 mejores. El PDI HP (Hard Piston) similar al EdGI, pero con cabeza con O-Ring, los pistones de PDI se desmontan, cabeza, cuerpo y enganche, por lo que si tienes otro PDI puedes intercambiar piezas, puede ser util. El PDI Vc (Vacuum) el mejor piston para potencias de rango 500-550fps, a partir de ahi pueden romper el sistema Vc, tiene la mejor salida de aire y el mejor metodo de consistencia, para mi el MEJOR piston que existe, sin igualar por ningun otro. Como veis, y solo he descrito algunas de las opciones, hay pistones para dar y regalar, asi que escoger bien, y no ser roñosos.

-El muelle, aqui no hay mucho que decir, solo elegid el que mejor os venga. Procurad que sea Irregular pitch (espira irregular) u os costara dios y ayuda el acerrojarlos. Casi todos son irregular pitch, cuanto mas irregular mejor, pero una excepcion es EdGI que son muelles algo irregulares en la espira, pero que al tener unas potencias tan altas cuestan de acerrojar. Por cierto, os podeis encontrar que los muelles son de diferente longitud, NO PASA NADA, es normal, los muelles irregulares no son todos iguales, y pueden diferenciarse incluso en 1 o 2 cm de largo, no os alarmeis, no pasa nada.



Dicho esto os comentare un poco los precios, el camino PSS es el mas caro, hay que coprar los elementos por separado, y vale mucho dinerito (200€ en casa como poco). El camino de EdGI va en set, son economicos (por 120-150 tienes todo en casa) y buenos, tienne la peculiaridad de que es dorado, a unos les gusta y a otros no; a mi me gusta, pero tengo un palsonite negro que me gusta mas aun. El camino de los sets de OK y JP es bueno y economico (120€ mas o menos), viene con potencias de 500-550, y no hay ni porque abrirlos en mucho tiempo. El camino de guarder no me gusta un pelo, pero es economico, y no tiene porque dar muchos problemas (por unos 110 tienes todo). El camino de PDI es caro, aunque menos que el de PSS, pero para mi es el mejor camino; tienes desde el precision HP al palsonite Vc, las diferencias de presio son bastante altas, pero todos son buenos (150-190€ tranquilamente mas gastos de envio y cosas de esas). Los Sets de cilindro de PDI no traen el muelle, este se compra aparte, no se os olvide.

Contando que a una media de 160€ del set de cilindro, le tenemos que añadir unos 120€ de un gatillo, la broma nos sale cara para solo aumentar la potencia.


Bueno, es un ladrillazo de entrada, lo siento, pero no se puede comprimir mucho mas sin dejarme mucho en el tintero. Aun asi en pistones no me he querido extender demasiado, y en algunos temas se podria haber hablado mucho mas.

Un saludo, y no os agobieis. Feliz Año 2009, que esta es la primera entrada =)