lunes, 7 de febrero de 2011

Gomas de Hop up (Parte 1)





Vamos a hablar de una parte clave para conseguir precisión en las réplicas. Las gomas de Hop up.

Lo primero que debéis saber es que las gomas tienen una parte muy importante en la consecución de una réplica que dispare con precisión y para conseguir alcance. Es la pieza que mediante el rozamiento con las bolitas en el disparo ocasionan el efecto (spin) que nos hace ganar un 60-70% de nuestro alcance. Su correcto centrado y una buena elección de una goma correcta, en conjunto con una buena configuración con el resto de elementos que conforman el conjunto de precisión (cámara de Hop up, Nub y Cañón de precisión) es lo que nos dará o dejara de dar mucha de la precisión, la otra parte viene por un conjunto de potencia (sea un gearbox o un conjunto de gas o un set de cilindro de muelle) que nos debería dar una cantidad de aire/presión constante para tener la misma potencia.

Las cámaras de Hop up son un mundo muy amplio y varían por modelo y tipo de réplica. Los nub son más generales y de ellos hablaremos otro día. De los cañones de precisión hemos hablado muchas veces ya en este blog, y poco a poco saco algún artículo mas sobre cosas especiales (Bullbarrel, Ported, Twisted…etc.). Así que hoy pasamos a centrarnos en las gomas.

En la segunda parte del articulo hablaremos de marcas (que sí, que serán mis opiniones, que YA SE que no son una verdad universal, que ociosos están algunos siempre de verdad, siempre molestando), hoy hablaremos de las características de una goma y como debemos elegirla con respecto a nuestras necesidades y las de la réplica.

Las gomas de hop up tienen 3 características principales que las diferencia y que debemos de mirar antes de elegir:


Lo primero es el corte de la goma. Llamamos corte a su forma. El nombre viene dado porque la forma de una goma viene dada por la cámara de hop up y el corte del cañón de precisión, pues se tiene que adaptar perfectamente a ellos para que no se produzcan escapes y la buena compresión del conjunto de potencia no se pierda al llegar al conjunto de precisión (este “traspaso” de la “potencia” –el aire- se produce en la unión del Nozzle/muzzle/cabeza de cilindro con la goma, así que es una unión a tener en cuenta ). Existen muchísimos cortes diferentes, los más generales son 2, el corte AEG (usado por la mayoría de las AEG y muchos rifles de cerrojo antes y después de ser upgradeados) y el corte VSR (usado por la mayoría de las réplicas de pistola Marui y sus clones -KJ Works, Army, etc.-, las réplicas de cerrojo VSR10, los Tanaka después de poner un Kit de cámara King Arms/2Roy/Spartan, y algunas réplicas mas). Otros cortes menos comunes son el corte Tanaka, el corte Maruzen, y otros cortes de pistola, entre los que cabe destacar el de las codiciadas réplicas de pistola, Western Arms.
Evidentemente el corte no es algo en lo que podamos elegir, tenemos que ponerle el adecuado a nuestra réplica, aquí no tenemos mucha opción, por no decir que salvo casos en los que podemos decidir cambiar la cámara de hop up (Bolt action de muelle o gas principalmente, o las nuevas GBB-R) no hay elección ninguna.





Un segundo punto, en el que ya tenemos donde elegir, es la dureza de la goma. Muchas veces veréis que la goma al comprarla tiene algo del estilo “70º”, “55º”, “45º”, etc. Esto no es otra cosa que la dureza de esa goma. A mas alto el número que precede a “º” más dura es la goma, es la nomenclatura más común, y la podemos encontraren marcas como Madbull, Guarder, Falcon y muchos más. Otra forma de calificar la goma es la de la nomenclatura “ultrasoft-soft-medium-hard-ulltrahard”, esta nomenclatura es más usada por marcas japonesas (como Nineball/First Factory, Firefly), y no viene a ser otra cosa que los nombres en ingles que se corresponden a “ultra blanda-blanda-media-dura-ultra dura”, creo que no hace falta que me extienda aquí ¿verdad?

Más interesante es la elección que tenemos que hacer. ¿Qué goma instalo?
Bien, no hay respuesta definitiva, así que vamos a deciros unos factores que tenéis que tener en cuenta para la toma de la decisión. El primero que deberéis mirar es la potencia de la réplica, una réplica de asalto que ronde los 300-350 FPS no necesita la misma goma que una réplica de sniper a 500-550FPS, sin olvidarnos de los DMR y las pistolas. Una goma blanda instalada en una réplica de francotirador a alta potencia nos durara muy pocos disparos, como norma general deberemos usar una dureza mayor cuanto más potencia tenga la réplica. Y digo norma general porque la dureza suele ir asociada al coeficiente de rozamiento que provoca la goma con la bolita para tener más o menos spin (y la norma general se rompe exclusivamente cuando tenemos gomas de materiales “exóticos”, que aunque gomosos, pueden aunar un mayor coeficiente de rozamiento con una dureza alta a la vez, esas gomas tienen también asociados unos precios más elevados, pero a veces necesitamos de ellas y vale la pena). Si una réplica de cerrojo a 500 FPS no somos capaces de sacarle el efecto suficiente (tenemos un déficit de spin incluso con bolas más ligeras y con la regulación al máximo), debemos ponerle una goma con mas rozamiento (o un nub más efectivo también, o ambas soluciones); la consecuencia es que si no usamos una goma de las “exóticas” tendremos que poner una goma blanda, y a los pocos disparos tenerla completamente gastada y lista para ser sustituida (a veces no tenemos más opciones que hacer esto, es triste, pero la goma es un consumible mas, y siempre tendremos que cambiarlas con el tiempo).

Como regla para todos, os aconsejo que pongáis las gomas más duras que podáis siempre y cuando no perdáis alcance ni efecto. Si con una Guarder de silicona (transparente/translucida de las mas blanditas) tenéis el mismo resultado que con una Guarder 70º (esas que son verdes), poned la más dura, tendrá una vida mucho más longeva en la réplica….pero no os hagáis ilusiones, esto no suele pasar, y una goma os dará mejores resultados que otra. Otra norma común debido a lo dicho anteriormente es que a mas potencia más dureza.

El último punto a mirar es el “seam” o nudo interno de la goma, es la protuberancia con la que la goma roza y hace el efecto. Hay diferentes estilos, normalmente el 80 o 90% de las gomas tienen un sean simple, una especie de cilindro interno sin más; pero existen otros estilos que nos ayudan a tener más de un punto de contacto con la bolita. Los hay que tienen 2 tetones a los lados (Firefly), o que la protuberancia simple tiene un corte más o menos acentuado en el medio (KM VSR 45º y 55º) o incluso algunas que tienen ese corte en cuña haciendo que sea visible el corte incluso sin la presión de un nub (la más reciente PDI). Partamos de un principio muy básico, a más puntos de contacto con la bolita, mejor y más regular será la trayectoria debido a que la superficie de contacto entre la bolita y el seam es mayor; una superficie de contacto en 2 puntos nos permite también que la bolita se centre en el cañón de forma natural. Es la diferencia entre un V-Hop, un H-Hop y un hop clásico (ósea, con varios puntos de contacto, con un SCS y contacto más homogéneo, con un punto de contacto fino, respectivamente). Ahora bien, si ponemos un SCS y una goma con corte en el seam, ¿funcionara correctamente? Pues a veces sí y a veces no. La lógica es que para un nub cilíndrico clásico, las gomas con nubs extraños van bien, para nubs como los H-nub y los SCS la cosa es más ensayo-error.


Hay gomas “seamless” (sin nudo), desgraciadamente estas gomas no son ni comunes ni están fabricadas por marcas generalistas (Noobie las llama "nubless" pero como las llame así yo la liamos). ¿Cual es la ventaja de una goma así? Partamos de un concepto sencillo de asimilar, la situación ideal es que la goma este abrazada en todo el semicírculo superior de la bolita, algo que persigue el H-nub (aunque solo consiga que la goma sea presionada en 2 puntos, en forma de V invertida) y ya como ultima evolución el SCS (un nub en forma de diávolo que se adapta a la bola de forma perfecta); el problema es que la idea del nub queda dinamitada por culpa de los seam, si tenemos un seam muy amplio, la forma del nub queda difuminada en el contacto con la bolita, y toda la idea se fue al traste. ¿Solución? Las gomas seamless, donde la pared transmite íntegramente la forma del nub. Esta goma no necesita ser centrada (el nub si tiene que estar centrado, pero eso siempre), y no necesita tener ninguna guía para permanecer es una posición, pues puede rotarse según el desgaste, aumentando su vida útil llegando a igualar la que podamos sacar de una goma clásica (recordemos que en una goma Seamless la pared es la que ocasiona el rozamiento que tiene como resultado el spin, así que la goma debe ser de esos materiales exóticos que son duros y tienen un gran coeficiente de rozamiento a la vez para que sea la mejor opción). La goma Seamless debe ser usada con un SCS, puesto que está diseñada para ella, aunque con un H-nub también funcionara muy bien, y con un nub clásico no funcionara ni mejor ni peor, simplemente como una goma con nub.




(notad que la parte azul es la parte teórica de rozamiento con cada configuración, el mayor trazo, a pesar de mis limitado talento como pintor realista y mi exagerada tendencia al estilo abstracto debido a la limpieza de mis trazos y al colorido de mis creaciones, demuestra una mayor presión en esos sitios; he obviado los H-nub porque son una media entre los 2 mundos, el del clásico y el del SCS)


Espero que sacarais alguna información útil de todo el artículo, sé que no os doy una receta mágica para que goma usar en cada caso, pero es que no hay una regla que sea 2+2, deberéis probar gomas y ver cual se adapta mejor a la réplica que tenéis, creo que en el artículo os animo a pensar por vosotros comentando los puntos donde debéis fijaros si algo no funciona, pudiendo decidir la mejor opción vosotros solitos, pues cada réplica es un mundo.



PD: Comentar es gratis, las donaciones son bien recibidas (cof, cof,....) y por no comentar no muere un gatito ni nada de eso, pero a mi se me quitan las ganas de hacer mas cosas =P

15 comentarios:

Anónimo dijo...

¡Muy bueno Hari!. Quiero saber más de las gomas "seamless".
Y no nos dejes otra vez sin blog. Fue mi primera guía a seguir en el airsoft, y espero seguír disfrutando de tu blog y tus publicaciones.

Espero ansioso la 2ª, 3ª parte.... ;)

Saludos.

Moonhawker

ertitorobert dijo...

Gran articulo, tocas todos los tipos de gomas del mercado y tus comentarios son tus experiencias, sin asentar catedra ni nada de eso (como he leido por ahi de otros), y lo mejor el final, que la gente no sea borrega y que experimenten y prueben por ellos mismos.
PD: ya he probado las falcon que me mando fijo, la roja en el maruzen. A ver si te cuento por mail, me ha sorprendido en varias cosas...

Eldelbar dijo...

Muy bueno Hari, justo ayer estábamos hablando de la importancia de las gomas de hopup y sacas este articulo..genial!!.. Ya tengo ganas de ver el resto :)

Un saludo.

Morimaru dijo...

Genial.

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Hari dijo...

Pues Tito ya sabes, info es buena, y mas de cosas desconocidas, pero.....las Arctic seamless estan por llegar, y os aseguro que dan 10 millones de vueltas a lo que conocemos, blancos a 100 metros con precision de 20cm....son posibles sin comerse mucho la cabeza.

ertitorobert dijo...

habra que catarlas, te adelanto que la puñetera falcon me subio los fps a 590 fps con el aps 240

El_fugitivo dijo...

Muy interesante el articulo, gracias :)

Increible eso que dices de las Arctic Seamless, a la espera de mas info :)

David dijo...

Hola, creo que sin darme cuenta me he leído todo tu blog de lo bueno que es! Felicidades por todo el trabajo hecho, me ha ayudado bastante todo y no ser el mismo modelo que el mio. Empeze en este rol hara un tiempo pues como la mayoria con una china un well y me e passado a kjw un m700 tkd y me gustaria hacerte unas preguntas porfavor. Te dejo mi correo aqui mismo. ( gisty92@hotmail.com )

Gracias por toda la informacion del blog!
Por decirlo bien eres un modelo a seguir!

Stepan dijo...

Estaba pensado en el sentido de los nub geométricos y el nudo de la goma cuando he leido este artículo de chiripa, bastante aclaratorio
Un saludo

Anónimo dijo...

fui asiduo lector del foro durante mucho tiempo y como estabas un poco remolon para hacer nuevos post, hacia mucho no visitaba por aqui.
Pero te felicito porque mantienes siempre una actitud sana y no revistes de "misterio" las cosas mas simples como si hacen algunos compatriotas tuyos en el foro de sniper español. Motivo por el cual deje de visitarlo. Ahi ya no se consigue informacion, solo se consiguen rezongos de los 4 o 5 señores que manejan el mercado de tuneo de replicas, realmente lamentable. Cualquier comentario que pueda remover su status quo de ingenieros cuanticos del airsoft genera la remocion del mismo y amenazas de expulsion. En cambio a ti hace ya mas de dos años que te leo y mantienes siempre la misma actitud generosa, tanto en transmitir conocimientos como en aceptar que te podes equivocar en algo (cosa que los otros jamas admitirian). Sigue adelante con este blog que es un placer leer.
Saludos desde Uruguay.

Hari dijo...

Si que estoy remolon si, pero es falta de tiempo, los articulos estan escritos, pero sin fotos.

Tengo 2 de PTW/CTW y otros 2 de M14...pero mientras no saque tiempo (y ganas) asi estamos.

Un saludo =)


PD: En el foro que nombras no entro, pero mas que nada porque me gusta leer mas AM, asi que no se como estan las cosas por alli.

Anónimo dijo...

100% de acuerdo con el tema de los nubs. He tardado años en llegar a esta conclusión, pero creo que un buen diseño de goma sería aquella que fuera capaz de rotar libremente por el cañón y no importara su colocación. Aun así, habría que diseñar / modificar la manera en la que se colocan los nubs en los diferentes brazos actuadores, porqué me parece que es un punto débil de todas (o casi, no las conozco todas) las cámaras de hop up. Falta mucho por hacer.....

Blacksad.

Perops dijo...

Enhorabuena Hari por dedicar tanto tiempo a este hooby y a los que como yo estamos muuu verdes, y en especial a sacarnos de tantas dudas. Gracias.
Pd: A ver si algún día nos explicas esa afición a "la gata".

Anónimo dijo...

Hola Hari. Es la primera vez que escribo, solo decir que muchas gracias por tus aportes (son muy pero que muy utiles) y espero que sigas al pie del cañon por mucho tiempo (pero siempre disfrutando).
Gracias por todo, eres un crac!!! ;-)
Ps: Donde se pueden o donde se podran comprar estas gomas tipo Seamless para una AEG normal.